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Archive for the ‘Accesorios’ Category

Solucionado sin cortar nada, necesitaremos un destornillador plano fino, que meteremos donde va la flecha blanca y haremos un poco de palanca para que separe las partes y nos permita meter unas alicates de punta redonda fina donde va la flecha roja, agarrando el pasador y empujándolo con las alicates hacia el exterior, sale enseguida.

Como podéis ver tengo los pasadores sacados y no hay ninguna muesca o corte en mi base, también se ve el destornillador y alicates que he empleado yo 😉 (es la que no carga y me puedo permitir hacer experimentos, pero los pasadores son los mismos y salen de la misma manera)

Sacados esos pasadores hacemos lo que expuse anteriormente:

Lo agarras con las dos manos, poniendo los pulgares donde están las flechas azules, haces presión, y se abre enseguida, no hay que hacer apenas fuerza.

Una vez desmontada esa parte con la información expuesta en el otro foro:

Usaremos una llave Allen de 2mm para soltar la tapa. Ojito que la llave es del tipo con taladro central

y accedemos a la placa

El fusible que se funde, es el marcado con la flecha roja

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Hola, pues el caso es que ayer me puse ha hacer el rutometro tan necesario para los desafíos y es fácil sencillo y para toda la familia:
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1º TENER GANAS!!!
2º comprar una caja de fusibles, unos tornillitos, una varillas de aluminio = 7€
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3º ahí tenéis la caja que he utilizado

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4º a la tapa de abajo, hacerle un agujero en forma de cuadrado (he utilizado la sierra de calar)

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5º he comprado dos diámetros (secciones) de tubos, las grandes para los rulos y los pequeños para los extendedores

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6º los cortamos a medida..

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7º ahí se ven los dos donde van, los tornillos son mas pequeños que el tubo, para que este pueda girar.

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8º bueno aquí, se me olvido hacer foto, pero se ven los dos tubos principales que sujetan los rollos.
encontré por casa tirados dos giradores negros de una antigua cortacésped, pero se puede usar cualquier cosa.
y en los extremos dos tornillos que encajar perfectamente en el tubo

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9º bueno tenia policarbonato de un invento anterior que me sobro asi que me lo ahorre. lo cortamos a medida de la tapa

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10º ahí se ve perfectamente. El cristal no esta rallado, es el plástico que lo protege que esta feo, luego ya veréis que chulo queda.

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11º me iba a decantarlo por pintarlo con spray, pero como tengo un vinilo de fibra de carbono texturizado que también me ha sobrado, pues he decidirlo darle ese toque…

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12º vamos cortando por aqui y por alla

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13º y la cosa casi terminada, queda algo asi…., aun falta la goma que estanca la tapa y el cierre, y el fijador a la moto

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14º silicona transparente en el interior de la tapa, y ponemos la tapa. hay que dejarlo varias horas y como tenia cosas que hacer mañana pondré fotos del brico acabado

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15º Y ya acabada, se observa que la pantalla esta limpita. si es verdad que podía haber hecho el marco del cristal mas pequeño para que solo se viera el papel y no la parte interior, pero es la primera que hago y básicamente todo a ojo. mas adelante le haré las luces internas.

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lo único que me queda es hacer el soporte para fijarlo al manillar…
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Sigue más abajo el brico…
…..FINAL DEL BRICO….
He hecho un par de agujeros en la parte inferior, cosa que no dije antes, pero puse un par de chapas de aluminio.

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para que? pues para poner las abrazaderas estas

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he fabricado estas dos abrazaderas para el manillas que básicamente son dos tiras de aluminio dobladas con una barra y redondeadas con una lima y unos boquetillos

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cortamos una barra de aluminio adonizado a unos 32cm que será la barra central del manillar

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montamos todo y queda algo así. ahora tomamos nota de donde irán las abrazaderas del manillas para poner protectores
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he puesto un poco de cinta vulcanizada con un poquito de aislante para que no se ralle el manillar

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luego montamos todo y ponemos el rutometro al gusto y apretamos

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ahí se ver por debajo.
una cosa que no he dicho, es el sistema de cierre de la tapa. y consiste en dos gomas del pelo de tía que se ven que están colgando, que están sujetas con dos alcayatas y se enganchas en un tonillo de la tapa

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y finiquitando el invento quedo asi…

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si tenéis alguna duda, solo preguntar

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Tengo un Givi Trekker de 52 litros con su correspondiente respaldo. El problema es que el baúl y el respaldo quedan a ras del asiento con lo que la artillera tiene que ir inclinada un poco hacía adelante. Por mi estupendo, no me quejo pero ella cuando lleva un rato subida a la burra se le empieza a poner cara de pocos amigos.

Entonces le pregunté a un herrero cerca del barrio y en cuanto le comenté el problema el tío, que es un crack, lo vio claro y me dio dos opciones:

-La opción bonita y cara: “Te hago un soporte del baúl nuevo y retrasamos el mismo”.
-La opción menos guay y barata: “Te sueldo una extensión en el soporte del baúl y hacemos los agujeros más atrás”.

Evidentemente cogí la barata y más teniendo en cuenta que el soporte casi no se ve con el baúl encima.

Le dejé el soporte y un día más tarde y 40€ por medio el herrero me soldó dos extensiones al soporte y me hizo cuatro nuevos agujeros.

En las dos siguientes fotos os enseño como lo ha dejado y con círculos rojos os marco los agujero nuevos que me ha hecho.


Como podéis ver me ha retrasado los agujeros unos 5 cm.
Según el herrero ha fundido las piezas nuevas al soporte con lo que “no debo preocuparme que es como si fuera una única pieza”

Ahora os pongo dos fotos más con el soporte que va al baúl directamente. En estas os pongo con círculos rojos los agujeros antiguos.


Después de pasar la prueba de fuego “parienta on the bike” parece que ha surtido efecto. Me comenta que ha mejorado mucho y que va bastante más cómoda.

Espero que os ayude a alguno ya que yo no encontré información sobre retrasar el baúl y si hay alguien de Mallorca que le interese le puedo dar las señas del herrero.

Saludos!!!

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Buenas!

En el 2009 le instalé a la RT unas defensas de motor Wunderlicht que me han acompañado desde entonces. Estéticamente se adaptan bien a la moto, pasan desapercibidas y apenas quitan altura libre al suelo.

En la última revisión al mecánico del taller le dio por intentar quitarlas para hacer el mantenimiento (cosa que no hace falta, por otra parte) y no pudo. Las cabezas de los tornillos se pasaban. Con tiempo y ganas me dediqué a solventar la situación y al desmontarlas aproveché para sacar conclusiones sobre su estado tras todo este tiempo.

1) No he tenido caídas importantes pero sí me ha salvado de daños mayores en media docena de caídas en parado (combinación de moto grande y piloto pequeño, ya me entendéis) en las más variopintas situaciones sobre asfalto (carretera), tierra (pista), acero (en la cubierta de un barco) y cemento (suelo del garaje). Las defensas no se han doblado aunque la pintura ha saltado en las zonas de roce en las caídas y se oxida si no se vuelve a pintar. Los tubos siguen encajando bien al quitarlos y ponerlos.

2) El lado izquierdo tiene un fallo de diseño. Por ese lado el motor está mas cerca del tubo de la defensa que el derecho, y la distancia entre tubo y motor se regula con un pequeño tornillo allen que sujeta el tubo de la defensa. Es el marcado con un círculo.

Pues bien, si la moto cae por el lado izquierdo el pequeño tornillo no tiene fuerza como para evitar que el tubo externo se deslice dentro del otro quedando pegado a la tapa del cilindro. Esto no es problema salvo si se llevan las defensas BMW de plástico negro, que entonces quedan aplastadas entre defensa y cilindro (zona marcada con círculo rojo)

Me pasó una vez (me partió la defensa de plástico por dentro al quedar aprisionada) y lo solventé poniendo un casquillo de aluminio a modo de separador en vez del tornillito para mantener el dedo de separación que hace falta para que no pille la defensa de plástico.

3) Los tornillos son del 6 con cabeza allen, y de calidad no mala sino patética. Tras el incidente del taller quise quitar los tornillos pasados (marcados en rojo)

y era imposible, las cabezas se deshacían. Tras no pocas vicisitudes y la ayuda de la artillería pesada de un mecánico de coches conseguí sacarlos y ver su estado. Todas las roscas estaban oxidadas, así como todas las zonas de anclaje de los tornillos, que por su naturaleza son más proclives a perder la pintura. Los he sustituido todos por tornillos de cabeza exagonal inoxidables para no volver a tener problemas.

4) La pintura se ha despegado de las defensas en algunas zonas de la parte inferior (como cuando despegas un cromo adhesivo de una lámina) dejando el metal al descubierto.

5) Entra agua en las defensas. Los tubos tenían agua (supongo que procedente de la lluvia y los lavados) y a resultas de eso están completamente oxidados por dentro. Incluso la parte más estanca (un lateral cuyo extremo se cierra con un tope de goma y va dentro de otro tubo) tenía agua dentro.

En resumen, la tornillería es pésima, la pintura mala y la estanqueidad está mal resuelta. Al menos debería tener algún agujero de drenaje en la parte baja de las defensas, o no tener extremos abiertos. Y ser de inox o estar mejor tratados contra el óxido. Teniendo en cuenta que cuestan 230 euros, me parece lamentable. No las recomiendo.

Por comparar con otras, en las defensas SW-Motech (no conozco exactamente las de la RT, pero sí las de la GS que monté recientemente) los tornillos son mucho más grandes y resistentes, el tubo mas gordo, la pintura mas gruesa y sin tubos abiertos, además de ser más baratas.

Espero que el análisis sea de vuestro interés.

Saludos!

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con el permiso del compay llanero, actualizo información para los modelos 2010 y siguientes.

yo he comprado en el leroy merlin la malla de ALUMINIO Nº 40, que es de 250 mm x 250 mm x 0.8 mm. ojo, tanto la 39 (500 mm x 500 mm) como la 40 son de aluminio. la 30, 31, 34, 37, … son de acero inoxidable. cuidadín. el precio ha sido de algo menos de 6 euros, y hay para tres motos.*

En la de 2010, hay que quitar los laterales de la moto para poder quitar un tornillo que lleva los riñones negros que trae por los laterales. dejo foto para enseñar el tornillo (está dentro de un círculo blanco):

el tornillo central no se desmonta en los modelos 2010 y siguientes. os dejo foto en la que podéis observar como está puesto en su sitio y la careta ya está desmontada:

ahora os dejo fotos de la careta por delante y por detrás. podéis observar que es más ancha que la de los modelos 2005 – 2009 y los agujeros para los tornillos mencionados antes como riñones negros que trae por los laterales:

Hay que tener precaución al quitar el lateral derecho de la moto, ya que, el sensor de temperatura va alojado en el mismo. Y el lateral izquierdo también, ya que, trae la conexión de toma de mechero y de la música (quien la tenga).

os dejo un par de fotos de como queda en la mía (modelo 2010), en la que como podéis observar, hoy ya ha realizado su función con la fauna silvestre voladora ;D:

estaré pendiente por el verano como se lleva la rejilla, la temperatura y la caló ;D de mi tierra.

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hola a todos otra vez. Esta vez os pongo como hacer una BARRA CENTRAL DE MANILLAR para poner solo por estética o para colocar el GPS o el roadbook o el móvil..

los materiales:
Tubo de aluminio de 10 mm
barra de madera de 8 mm (diámetro interior del tubo de aluminio)
dos abrazaderas pipe
un par de tornillos y 4 arandelas

15€ TOTAL
…..

AQUI EL TUBO DE ALUMINIO:

Y LA BARRA DE madera:

bueno… empezamos cortando el tubo no recuerdo muy bien cuanto era, pero sobre los 32 cm mas o menos, (recomiendo que cada uno corte al gusto) y aplastamos en el tornillo de mesa uno de los extremos:

una vez hecho esto, metemos la barra de madera dentro del tubo y si tiene holgura darle con un para de vueltas con la cinta aislante sino bailara y sonará. medimos cuanto hay que cortar para que la barra se quede dentro.
la FINALIDAD de la barra es que se quede dentro del tubo para siempre y haga el tubo mas robusto, así cuando pongamos algún componente con una abrazadera metálica no llegue a aplastarlo.

y ceramos el otro extremo otra vez con el tornillo de manera que queden paralelos los dos extremos

debido que al colocarlo sobre el manillar rozaría las puntas y también por estética, limamos las puntas y redondeamos los extremos

hacemos unos boquetillos

CONSEJO: durante todo el procedimiento es mejor que forreis todo el tubo con cinta de carrocero para así no arañar el tubo (cosa que yo no hice)

pero bueno como los extremos se arañan por cortarlos y por aplastarlos y agujerearlos, decidí pintarlos, pero solo los extremos, con pintura color aluminio

la verdad es que queda perfecto:

bueno ahora las abrazaderas "pipe". tienen otro nombre en español, pero como no las encontraba por ningun sitio, las compre en Ebay:
son de la medida 22mm, cuestan sobre 2€ cada una. son cojonudas porque viene con su protector de goma y ademas son flexibles.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=p….c0.m270.l1313

y basicamente esto es lo que tenemos. asi que solo queda montar

presentamos primero

Comprobamos que este alineado y en horizontal

y apretamos

finiquito..

Dentro de poco subo el siguiente Brico

Un saludo amigos

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Nota: Te puedes bajar el siguiente brico en PDF desde el siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=IDOUT8P0

Hace ya bastante tiempo que mi amigo MAGIC publicó un fantástico tutorial para reparar las bieletas superiores que accionan la pantalla de la R1200RT y que, de vez en cuando, tienen a romperse.

Desgraciadamente, aquel tutorial tan útil se perdió en alguno de los problemas que hubo en el servidor del foro. Gracias a JosepT lo he recuperado y aprovecho para publicarlo.

Como siempre, espero que os sea tan útil como a mí me fue en su día…

Aquí os dejo un BRICO de la reparación efectuada sobre una de las bielas oscilantes que sujetan la pantalla parabrisas de nuestras R-1200-RT con el ánimo de que pueda servir e ilustrar a alguien que pueda precisarlo.

La pieza en si misma, que aunque está rota, la he puesto unida en falso para que podáis identificarla. En este caso pertenece al brazo izquierdo (según se encuentra en la moto con el piloto montado en ella).

Aquí, en estas tres imágenes ya se aprecia la rotura y la dificultad que, se presupone, tendrá la posible reparación de la misma:

Vamos con ello … Los materiales empleados:

Empezamos por desmontar (para no fastidiarlos en las posteriores manipulaciones a efectuar) los dos casquillos de plástico (por llamarlos de alguna forma) que están alojados en un extremo de la biela …

Utilizamos el pegamento bi-componente sin excesos y dejamos secar perfectamente. Realmente el emplear este pegamento no tendrá otra utilidad que el sujetar consistentemente para posteriores manipulaciones la pieza de la biela y que esté unida, pues la precisaremos así para posteriores procesos. No penséis que el pegamento será la panacea, pues no será así. Se precisa el resto de procesos para asegurar una buena y adecuada consistencia…

Acto seguido taladraremos con mucha calma y con precisión por el costado la biela haciendo un orificio que la traspase de lado a lado, es muy importante no desviarse a la hora de hacer el taladro. Este taladro y el clavo que irá en este orificio, será el que realmente sujete firme y consistentemente el montaje posterior.

Un poco de lima y lija por aquí y por allá para quitar rebabas y asegurar un buen asentado de las piezas posteriores …

Con la chapa metálica maleable y dulce (para admitir la soldadura de estaño posterior) haremos una especie de cinturón perimetral de la biela en su extremo fracturado …

Hacemos todos los ajustes precisos para dejarla perfectamente solapada a todo el contorno de la biela …

Le pasamos el clavo por el agujero practicado a modo de pasador sujetando el cinturón metálico que hemos fabricado y remachamos dicho clavo para que fije el conjunto de modo solido y compacto …

Importante dejarlo bien remachado y firme, pues luego el conjunto quedará muy sólido y compacto …

Luego, procedermos a unir la chapa perimetral con otras chapas en ambos costados, mediante soldadura de estaño para dejar perfectamente unido entre ellas el conjunto y sin holguras …

Esta soldadura de estaño tampoco tiene por misión el soportar el esfuerzo de la biela, solo compactar el “envoltorio” de chapa que hemos realizado y el fijar de modo permanente el clavo remachado a dicho “envoltorio” …

Así nos va quedando el conjunto (un par de vistas, de un lado y el otro) a medida que compactamos el cinturón o envoltorio que hemos realizado …

Ahora vamos a proceder a realojar los casquillos de plástico que retiramos en un principio, pues las operaciones siguientes ya no deteriorarán este material (ya no aplicaremos calor a la pieza, aunque si la lijaremos para darle algún retoque y ajuste final) y precisamos tenerlas montadas para afinar el resultado final.

Procedemos a ajustar el borde por el perímetro de la circunferencia que forma la biela en su parte redondeada y fracturada con la chapa metálica que hemos realizado, con las piezas plástica ya ubicadas …

Cada vez más “integrada” y ajustada, ultimos retoques con lija para afinar el resultado …

Y … ¡¡ Voila !! … ya solo nos queda pintar para dejar un acabado más “estético” y correcto …

Este es el resultado final …

Por si tuviérais alguna duda de su eficacia o consistencia, deciros que actualmente llevo una de ellas montada (la del lado derecho) y sin problema alguno. Es más … estoy por asegurar que tendré que reemplazar la del lado izquierdo antes que la del derecho y poner nuevamente la que en un principio se rompió, que no es otra que la pieza con el que os he mostrado el Brico.

Ambas bielas, la del lado izquierdo y la del lado derecho, se van y parten por el mismo sitio. Es calamina y el lugar por el que siempre parten, es el más frágil de la pieza como podéis comprobar.

Perdonar por el “tocho-briconsejo”, pero espero os sirva para salir de algún apuro o en caso de necesidad, como a mi me ha servido inicialmente y creo que … en el futuro, pues no compraré más bielas (salvo que la rotura sea por un lugar distinto).

Otra posible solución, pero sin duda … mucho más costosa, sería el fabricar estas bielas en aluminio torneado o hierro dulce como alguno 😉 ya me ha apuntado conversando sobre el tema.

Un saludt 😉

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