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Archive for the ‘Todos’ Category

Buenos días , yo lo he realizado para un f800s aunque al menos es igual para toda las f800 y también creo que parea las anteriores y las GS que comparten el mismo faro.En primer lugar decir que me he guiado por el brico de acwar(http://www.bmwmotos.com/foro/modelos-f-carretera/449694-solucion-piloto-trasero-led-y-error-lamp.HTML), sin sus averiguaciones yo no podría haber seguido.

Lo primero es buscar las resistencias, yo he usado dos de 10w y 68 ohmnios (para curarme en salud), pero con las de 5w y 68 Ohmnios también sirve, si las encontráis de 80 ohmnios, mejor.


aquí podéis ver la diferencia de tamaño

este es el esquema que yo he seguido (gentileza de mi amigo Angel-Andelha)

las líneas que van de arriba a abajo son las resistencias

yo como conector para el piloto led he seleccionado unas que tenia de un conector viejo que tenia sin usar de mi coche

sino podéis usar faston (los más pequeños), para la parte halógena, faston de 6,35m

una vez tengamos todo empezamos a soldar y nos debe de quedar algo como esto

y aquí con termoretractil sobre la resistencias, no es necesario, pero si recomendable. Yo a las soldaduras le he dado unos puntitos de silicona caliente, para que estén más protegidos.

una vez tengamos el circuito hay que saber donde poner cada cable. Aquí os pongo donde va cada uno.

Cables Led


halógeno

y con esto ya debería de funcionar sin aprecer el error

por último como recomendación, cuidado al apretar los tornillos de la tapa del deposito, hay que apretarlos todos a la vez, en el momento que se vaya a poner más duro, dejar de apretar que pueden partirse las patas.

Para cualquier duda, aquí me tenéis

Saludos.

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En negro lo que se supone que existe (muy simplificadamente, pero para entendernos…) y en rojo “el invento” (C= condensador; R= resistencia).

A tener en cuenta:

– Ojo con el condensador: si es polarizado (o electrolítico) tiene que montarse correctamente (patillas “+” y “-” ): si se monta al revés, explota -con corriente continua, que es el caso – (te lo dice uno que de chaval puso perdido del gel electrolítico todo el salón de casa, intentando trucar el transformador del Scalextric 😀 ). Si tienes dudas, siempre puedes usar un condensador “no polarizado”, que da igual cómo lo montes (no tiene “posición correcta” / “posición incorrecta”), y te quedas más tranquilo. La pega es que suele ser, para la misma capacidad, algo más grande y a veces más caro que el equivalente polarizado. Pero vamos, que hablamos de “ná”: pocos gramos y pocos céntimos de euro.

– El “-” de la bombilla (que retorna al “-” de la batería) realmente es toda la masa metálica de la moto (chasis y todo lo que en definitiva esté conectado al “-” de la batería). Así, si quieres, te basta con hacer sólo la soldadura (o empalme, o más fácil, con un “robacorrientes”) al cable “+” que alimenta a la bombilla (+12 voltios), y el “-” llevarlo a cualquier unión atornillada donde puedas conectarlo “pillándolo” con la tuerca o tornillo que tengas a mano.

-Si montas el “invento”, protégelo con una funda termo-retráctil. Además de aislarlo de la humedad, la propia funda ayuda a que las soldaduras sufran menos con las vibraciones. Dado que la resistencia (que se calienta al circular corriente por ella) sólo va a funcionar muy poco tiempo (décimas de segundo, o algún segundo completo, a lo más) cada vez que apagues las luces (al descargarse el condensador), no hay problema en ese aspecto de enfundarla con el termo-retráctil.

– Cuando andes trasteando, si tu moto no es de las pijoteras que al cortar la batería luego queda medio gili (mensajes de error en el cuadro, etc…) mejor si todas las chapus eléctricas las haces con la batería desconectada. Si no, pues con mucho cuidado y por supuesto, con la moto parada (luces apagadas).

– Declino toda responsabilidad del invento. La teoría dice que debería funcionar, pero cada cual que lo monte si se atreve y si sabe qué es lo que está haciendo (yo lo haría si mi moto se “comiese” las bombillas, lo que afortunadamente no es el caso; pero cada cual con su moto…).

Vsss

hola a todos, en primer lugar perdonar el retraso, romeritodl…. gracias por recordarme que tengo que hacerlo.

Bueno,mi moto fundía la bombilla de cruce cada 8-10000km….. y la verdad que yo creo que no debe de ser muy normal y menos en una marca y precio como BMW. Después de varias pruebas con arandelas,, gomas y cosas raras…. creo que tengo la solución ;);););)

En mi actual moto, 24000km sin fundirse la bombilla y en la anterior unos 20000km asi que, quiero compartirlo con vosotros.

Le he conectado un circuito RC en paralelo con la bombilla, soldado a los cables del conector de la bombilla para evitar que se suelten. La primera vez lo puse con una regleta y se me soltó un cable, asi que soldado con estaño mucho mejor y más limpio.

El modelo que yo he utilizado es el que tenía al alcance en mi trabajo, lo solemos utilizar con los relés de cualquier tensión…24v a 220v.

Este es el modelo que he utilizado, de 100 nf y 100 ohmios y de 250v ….. quizás no es el más apropiado pero funciona..:):):)

El precio como podéis ver en la tabla, es irrisorio. En cualquier tienda de electrónica deben de tener de estos modelos, así que ANIMO a todos, sólo espero que os sirva de ayuda y nos ayude con el problema de las bombillas.

Si alguno necesita alguna aclaración podeis preguntarme. Esta tabla la he sacado de la empresa que nos suministra los recambios.

Un saludo a todos y suerte.

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Buenos días.

Cuando tengo un problema en mi moto, me paso por aquí buscando experiencias ajenas y os agradezco mucho a los que las publicáis, por lo que en justa compensación, os cuento mi experiencia:

Tengo una 1200 GS del 07, que uso habitualmente para mis desplazamientos semi-urbanos, donde es muy difícil que supere las 4500 rpm., por lo que todo empezó cuando un finde salimos de viaje y en el primer adelantamiento, al roscar el mango, la moto empieza a dar tirones como si cortara el encendido… El viaje concluyo a velocidades legales y aceleraciones muy moderadas.

De vuelta a casa consulte el fallo por aquí y concluí que tenia que cambiar las bujías. Con las bujías nuevas el problema casi desaparece, pero con el tiempo y gradualmente volvió a manifestarse y al volver a desmontar las bujías, me encuentro con que el capuchón de goma de una de las pipas/Bobinas de alta está deteriorado y rajado, derivando la corriente de alta a la culata y dejando a la bujía sin chispa.

Tiene su explicación: cuando compre la moto, hace dos años, tenia una fisura en la tapa de balancines, producida por una caída en parado, cambie la tapa y puse unas barras que ya han parado dos aterrizajes similares. El aceite que se acumulo en el hueco de la bujía, deterioro la goma de la pipa. Conclusión, si estas gomas se manchan de aceite hay que limpiarlas muy bien.

La goma no la venden suelta, hay que comprar la bobina de alta (unos 120€ +IVA). Solución: de momento una reconstrucción a base de goma Loctite y retractil, que ya he probado y funciona; a medio plazo espero conseguir una goma de alguna bobina averiada, bien de algún taller amigo o de algún compañero del foro que lea este mensaje.

Lo dicho, agradeciendo los esfuerzos de todos los que formamos este foro y esperando seros de utilidad, ráfagas para todos.

PD:
Si no contesto en los próximos días, es porque me voy de vacaciones con la moto al sur, espero que la chapu aguante.

IMG_3462

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Solucionado sin cortar nada, necesitaremos un destornillador plano fino, que meteremos donde va la flecha blanca y haremos un poco de palanca para que separe las partes y nos permita meter unas alicates de punta redonda fina donde va la flecha roja, agarrando el pasador y empujándolo con las alicates hacia el exterior, sale enseguida.

Como podéis ver tengo los pasadores sacados y no hay ninguna muesca o corte en mi base, también se ve el destornillador y alicates que he empleado yo 😉 (es la que no carga y me puedo permitir hacer experimentos, pero los pasadores son los mismos y salen de la misma manera)

Sacados esos pasadores hacemos lo que expuse anteriormente:

Lo agarras con las dos manos, poniendo los pulgares donde están las flechas azules, haces presión, y se abre enseguida, no hay que hacer apenas fuerza.

Una vez desmontada esa parte con la información expuesta en el otro foro:

Usaremos una llave Allen de 2mm para soltar la tapa. Ojito que la llave es del tipo con taladro central

y accedemos a la placa

El fusible que se funde, es el marcado con la flecha roja

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Nota de Nekobasu:El siguiente brico no es específico de la RT pero puede ser válido para la construcción de varias piezas

He fabricado unos soporte para el faro con PVC, aqui os dejo mi experiencia.

Con un trozo de PVC, tuberia de desague, se corta y se calienta con una pistola de decapar, también se puede meter en el horno. Yo no le he probado, mi mujer me mata.

Soporte faro 1

Se va dando la forma deseada. Antes de que se enfríe, tarda un minuto o dos.

Soporte faro 2

Puede pegarse con la cola especifica para PVC.

Soporte faro 3

Se va cortando y dando forma, en mi caso con lijas para hierro.

Soporte faro 4

Finalmente papel de lija, y a pintar. Y este es el resultado. Espero que os guste.

soporte terminado 002

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Bueno, mi moto fundía la bombilla de cruce cada 8-10000km….. y la verdad que yo creo que no debe de ser muy normal y menos en una marca y precio como BMW. Después de varias pruebas con arandelas, gomas y cosas raras…. creo que tengo la solución 😉

En mi actual moto, 24000 km sin fundirse la bombilla, y en la anterior unos 20000 km así que quiero compartirlo con vosotros.

Le he conectado un circuito RC en paralelo con la bombilla, soldado a los cables del conector de la bombilla para evitar que se suelten. La primera vez lo puse con una regleta y se me soltó un cable, así que soldado con estaño mucho mejor y más limpio.

El modelo que yo he utilizado es el que tenía al alcance en mi trabajo, lo solemos utilizar con los relés de cualquier tensión…24v a 220v.

Este es el modelo que he utilizado, de 100 nf y 100 ohmios y de 250v ….. quizás no es el más apropiado pero funciona..:)

El precio como podéis ver en la tabla, es irrisorio. En cualquier tienda de electrónica deben de tener de estos modelos, así que ANIMO a todos, sólo espero que os sirva de ayuda y nos ayude con el problema de las bombillas.

Si alguno necesita alguna aclaración podéis preguntarme. Esta tabla la he sacado de la empresa que nos suministra los recambios.

la referencia exacta del circuito RC es PMR209MC6100M100 y la empresa es RS-ONLINE.

Un saludo a todos y suerte.

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Hola, pues el caso es que ayer me puse ha hacer el rutometro tan necesario para los desafíos y es fácil sencillo y para toda la familia:
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1º TENER GANAS!!!
2º comprar una caja de fusibles, unos tornillitos, una varillas de aluminio = 7€
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3º ahí tenéis la caja que he utilizado

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4º a la tapa de abajo, hacerle un agujero en forma de cuadrado (he utilizado la sierra de calar)

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5º he comprado dos diámetros (secciones) de tubos, las grandes para los rulos y los pequeños para los extendedores

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6º los cortamos a medida..

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7º ahí se ven los dos donde van, los tornillos son mas pequeños que el tubo, para que este pueda girar.

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8º bueno aquí, se me olvido hacer foto, pero se ven los dos tubos principales que sujetan los rollos.
encontré por casa tirados dos giradores negros de una antigua cortacésped, pero se puede usar cualquier cosa.
y en los extremos dos tornillos que encajar perfectamente en el tubo

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9º bueno tenia policarbonato de un invento anterior que me sobro asi que me lo ahorre. lo cortamos a medida de la tapa

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10º ahí se ve perfectamente. El cristal no esta rallado, es el plástico que lo protege que esta feo, luego ya veréis que chulo queda.

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11º me iba a decantarlo por pintarlo con spray, pero como tengo un vinilo de fibra de carbono texturizado que también me ha sobrado, pues he decidirlo darle ese toque…

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12º vamos cortando por aqui y por alla

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13º y la cosa casi terminada, queda algo asi…., aun falta la goma que estanca la tapa y el cierre, y el fijador a la moto

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14º silicona transparente en el interior de la tapa, y ponemos la tapa. hay que dejarlo varias horas y como tenia cosas que hacer mañana pondré fotos del brico acabado

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15º Y ya acabada, se observa que la pantalla esta limpita. si es verdad que podía haber hecho el marco del cristal mas pequeño para que solo se viera el papel y no la parte interior, pero es la primera que hago y básicamente todo a ojo. mas adelante le haré las luces internas.

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lo único que me queda es hacer el soporte para fijarlo al manillar…
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Sigue más abajo el brico…
…..FINAL DEL BRICO….
He hecho un par de agujeros en la parte inferior, cosa que no dije antes, pero puse un par de chapas de aluminio.

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para que? pues para poner las abrazaderas estas

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he fabricado estas dos abrazaderas para el manillas que básicamente son dos tiras de aluminio dobladas con una barra y redondeadas con una lima y unos boquetillos

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cortamos una barra de aluminio adonizado a unos 32cm que será la barra central del manillar

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montamos todo y queda algo así. ahora tomamos nota de donde irán las abrazaderas del manillas para poner protectores
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he puesto un poco de cinta vulcanizada con un poquito de aislante para que no se ralle el manillar

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luego montamos todo y ponemos el rutometro al gusto y apretamos

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ahí se ver por debajo.
una cosa que no he dicho, es el sistema de cierre de la tapa. y consiste en dos gomas del pelo de tía que se ven que están colgando, que están sujetas con dos alcayatas y se enganchas en un tonillo de la tapa

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y finiquitando el invento quedo asi…

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si tenéis alguna duda, solo preguntar

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