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Nota de Nekobasu: El siguiente brico es para la R1200GS pero es fácilmente aplicable a otros modelos.

Buenas noches, como muchos sabréis, al cambiar una bombilla fundida, si no se tiene cuidado, se suelen romper las patillas de plástico que sujetan la bombilla y en BMW dicen que no se puede arreglar y que hay que poner un faro nuevo. Un amigo mio, que tiene una GS ha ideado algo tan sencillo como barato y que no hace falta ser ingeniero para idear algo tan fácil. Las fotos pertenecen a un faro de GS 1200, aunque me imagino que servirá para la mayoría de las BMW.
Los materiales necesarios son:

    Una grapa para sujetar los altavoces en los coches.
    Nada más

Se coge una grapa de las que sujetan los altavoces en las puertas o las bandejas de los coches…

Se coloca el alambre que sujeta la bombilla en el interior de la grapa y se aprieta la grapa con un tornillo de banco…

se mete el tornillo original en el agujero de la grapa

por ultimo, se atornilla el tornillo en su alojamiento original, con lo que nos queda el alambre como una bisagra…

Por ultimo, avisaros de que no os paséis apretando el tornillo, pues va roscado sobre plástico y puede que se rompa el plástico donde va roscado si se aprieta en exceso… tampoco lo vayáis a dejar flojo…
Las fotos son una mierda, pero es que están hechas con un móvil, y los móviles se inventaron esencialmente para llamar por teléfono, no como cámara de fotos.

Espero que os sirva de ayuda y dar las gracias a Javier por su ingenio a precio de crisis, pues con este sistema, nunca más habrá que quitar el alambre, pues bastará abrirlo como si fuese una puerta…
Un saludo.

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Bueno, mi moto fundía la bombilla de cruce cada 8-10000km….. y la verdad que yo creo que no debe de ser muy normal y menos en una marca y precio como BMW. Después de varias pruebas con arandelas, gomas y cosas raras…. creo que tengo la solución 😉

En mi actual moto, 24000 km sin fundirse la bombilla, y en la anterior unos 20000 km así que quiero compartirlo con vosotros.

Le he conectado un circuito RC en paralelo con la bombilla, soldado a los cables del conector de la bombilla para evitar que se suelten. La primera vez lo puse con una regleta y se me soltó un cable, así que soldado con estaño mucho mejor y más limpio.

El modelo que yo he utilizado es el que tenía al alcance en mi trabajo, lo solemos utilizar con los relés de cualquier tensión…24v a 220v.

Este es el modelo que he utilizado, de 100 nf y 100 ohmios y de 250v ….. quizás no es el más apropiado pero funciona..:)

El precio como podéis ver en la tabla, es irrisorio. En cualquier tienda de electrónica deben de tener de estos modelos, así que ANIMO a todos, sólo espero que os sirva de ayuda y nos ayude con el problema de las bombillas.

Si alguno necesita alguna aclaración podéis preguntarme. Esta tabla la he sacado de la empresa que nos suministra los recambios.

la referencia exacta del circuito RC es PMR209MC6100M100 y la empresa es RS-ONLINE.

Un saludo a todos y suerte.

Saludos gentes y gentas:

Dejo unas fotos que me parecen interesantes del estado en que se encontraba el tal rodamiento.

La moto es una Gs 850 con 127.000 km, y el rodamiento en concreto tenía unos 50.000 km.

La primera señal de alarma fue encontrar las típicas y mal agoreras virutillas al cambiar el aceite del grupo. Al poco tiempo ya se podía notar al mover la rueda con la mano que el giro no era suave. Varios miles después, cambio de aceite para ver como va la cosa y muchas más virutas…

Holgura: cero. Esto me hace sospechar que quizá un exceso de pregarga del cojinete de rodillos haya terminando por fatigar a su primo de zumosol de bolas. El cojinete de rodillos está en perfecto estado, al igual que los piñones.

No puedo dejar de insistir en que la holgura que muchos notan en sus ruedas no provienen de los rodamientos de los engranajes cónicos sino en los de los pivotes del grupo cónico en el basculante. Es imposible distinguirlas o, por lo menos, yo soy incapaz y ya he trasteado en bastantes ocasiones como para saber de qué hablo.

Ahí van:

Ésta es la que muestra los daños más relevantes en la pista exterior, es como tres "bolazos", como si hubiera sido en un bache enorme o en un fuerte golpe…

En el resto del perímetro, la pista exterior parece estar bien, pero si nos fijamos detenidamente, está llena como de pequeños "baches" que supongo que serán la consecuencia de que las bolas pisen las esquirlas que se van desprendiendo. Esto causa que tarde o temprano surjan nuevas erosiones:

La pista interior presenta daños en todo el perímetro:

Diferencia de sección entre las pistas:

Ahora van unas fotos sacadas con un aparatillo de 45 aumentos. Disculpad la calidad, pero entre el pulso, lo difícil de dirigir la luz y tal…

Esta en concreto es de una parte en que la pista parecía que estaba en buen estado:

Esta, de una marca que apenas se veía a simple vista:

Ésta, de uno de los "bolazos" que presentaba la pista exterior:

Las bolas parecían perfectas, aunque en alguna encontré alguna erosión. Pude verla con la lupa pero no fui capaz de hacerle foto decente…

Espero que os haya gustado. La moto ya está lista para rodar a falta de que me lleguen un par de instrumentos de precisión para confirmar si el pretensado de los rodamientos es correcto así como la holgura de los piñones.

Nos vemos.

Nota de Nekobasu:
Aunque el siguiente brico es para la R1200R, también es válido para la RT y GS de la misma serie, pues comparten motor
Primera Parte: Desmontaje

Estos son los protagonistas.

Un machacado árbol de levas…

Y sus taqués …

De izquierda a derecha. Escape, admisión y uno nuevo.

Una vez desmontado, compruebo mis sospechas eran ciertas, y que la peor de las probabilidades también se da.
Efectivamente Llanero. el árbol de levas , concretamente la leva de admisión esta machacada.

El procedimiento a priori , simple. Ir siguiendo el manual pasito a pasito.

Fuera las dos buías, para poder mover el motor sin compresión.

Con quitar solo la tapa derecha, ya es suficiente

Y a buscar el PMS

Con esta varilla calibrada, compruebo que estoy en el punto correcto

Y además impedirá que el motor gire al aflojar el tornillo de la corona

Compruebo un poco la holgura. pero esta vez no se han ido mucho. ( 0,05 en 300 kms )

Ahora hay que quitar la tapa de la corona

Pero mejor apartar los cables, que me estorban

Una vez fuera ya está a la vista la corona

Poner la dichosa brida me ha llevado su buen rato. Hay poco espacio.

Esto es muy importante, ya que no se puede perder la posición de la cadena con la corona. De lo contrario el desastre esta asegurado.

Remarcan mucho en el manual, no quitar el tensor de la cadena, hasta que no se haya aflojado la corona.
Yo la he llegado a separar del árbol de levas con el tensor puesto, aunque creo, que una vez aflojado el tornillo ya lo podía haber quitado-

Y aquí debido a mi torpeza, he pasado un mal rato.

Esos pequeños tornillos de 6 estaban durísimos, y encima le he puesto una llave más pequeña que la suya.
Para cuando me he dado cuenta, el daño ya estaba hecho.

Finalmente han salido con la ayuda de una pequeña escarpa y martillo.
Pero ya me veía teniendo que soldar una tuerca encima, para sacar el tornillo.

Una vez fuera los cuatro tornillos que sujetan el cuerpo de la distribución, con unos ligeros golpes, sale así de fácil.

Nada más ponerlo en el banco, ya se le aprecia el mal que padece

Lo monto en el banco

Y le saco los tornillos del puente

Ahí esta

O están …

Las varillas de los taqués, están en muy buen estado. Pero ya que tengo las nuevas creo que se las pondré.
Ahora a esperar a ver lo que me tarda en llegar el árbol de levas y a montar.

Nota de Nekobasu: El siguiente brico es para una R1200GS del 2007 pero seguramente vale para las RT de los mismos años y sistema de frenos (con repartidor pero sin asistencia)
Hola.

Pues eso, que os cuento mi experiencia con el conocido fallo del regulador del ABS por si os fuera útil.

El fin de semana pasado, en mitad de la N-1 se me encendió la luz roja de aviso de frenos. Al principio se encendía y apagaba y a los pocos Kms se quedo fija. La frenada se quedo residual pero pude acabar el viaje porque sin aun sin ABS ni repartidor de frenada la moto frena bien.

Cuando llegue a casa leyendo por el foro y por Internet, me cague. El problema podía ser el famoso Regulador del ABS y la broma pasaba de 2000 euritos.
Me acerque al conce y no me confirmaron nada, que pidiera cita y ya me contarían.
Y voy a lo positivo:

No me apetecía nada pagar la pasta de la reparación en la BMW, así que me puse a estudiar el tema y al final pensé que podían ser las escobillas del motor eléctrico que lleva el regulador. Como lo único que perdía era mi tiempo, me puse manos a la obra, desmonte las tapas laterales derechas del depósito y el tubo de aire del filtro para acceder al motorcillo eléctrico.

Unos golpecitos con una llave fija y……Eureka!!!!!!!

Luz roja apagada y Regulador resucitado. Eran las escobillas que se estaban quedando colgadas supongo que por suciedad.

Por cierto, la moto es una R1200 GS del 2007, pero supongo que los reguladores son todos parecidos (yo consulte un vídeo en youtube y creo que era una RT).
Todo este rollo es por si a alguien le pasa y antes de soltar la pasta quiere probar…..

Tengo fotos del proceso pero las colgare cuando llegue a casa el Sábado.

Salu2, Carlos.

ACTUALIZACIÓN 1 (por sotoklt)
Wuenas

Una aclaración , las BMW que montaban iABS con amplificador de frenada (servo),


a partir de 08/2006 montarón el iABS 2ªgeneración ,

donde por un fallo electrico como el tuyo te quedas sin ABS , sin reparto de frenada , con una luz de aviso que vas sin estos sistemas de seguridad , pero no en frenada residual que es como quedarte sin frenos.

Esto es aplicable a todas las BMW que montaban el peligroso iABS (con servo) y que se siguieron fabricando despues de 08/2006.pasando a montar el iABS 2ª generación.

¡¡¡ Ojo esto no es aplicable a las BMW K1200 LT , que siguieron montando el peligroso iABS !!!

Saludos desde La Axarquía Malagueña <img src="http://www.bmwmotos.com/foro/images/smilies/sun_smiley.gif&quot;

ACTUALIZACIÓN 2 (por luags)
Pues tenéis razón.

Lo ideal hubiera sido limpiar o cambiar las escobillas, pero eso lo dejo si vuelve a fallar, es mas laborioso.
Y efectivamente no era frenada residual sino sin ABS ni repartidor, porque mi ABS es de 2° generación.

Muy acertadas las puntualizaciones.
El motor eléctrico es el cilindro que se ve en la segunda imagen.
Salu2

Nota de Nekobasu: Aunque el brico siguiente es para la GS del 2010, sirve para la RT y otros modelos R con el mismo motor.

Mantenimiento basico GS 2010. Reglaje valvulas.

Buenas noches, seguimos con el mantenimiento basico. Hoy veremos el reglaje de valvulas:

– Hacer palanca con precaución para extraer la cubierta (1) desde abajo hacia el exterior, y prestar atención al cable de encendido (2).

– Separar el conector de la lengüeta (flecha) y desenchufarlo tirando con precaución del cable.

Desmontar la bobina de encendido tipo pencil coil (3) con el extractor de la misma (N.º 12 3 561).

– Recoger el aceite en un recipiente adecuado.

– Soltar los tornillos (1).

– Quitar las juntas (3) y (4).

Ajuste del motor a la posición de P.M.S.

– Poner la marcha más alta y girar la rueda trasera en la dirección de la marcha hasta que las marcas (flechas) de los árboles de levas (1) estén en posición perpendicular entre sí.

Las válvulas de admisión y escape del correspondiente cilindro están cerradas, las del otro cilindro en posición de solapamiento.

Medición del juego de las válvulas
– Medir mediante el calibre de contacto (1) el juego de las válvulas entre las levas (2) y los balancines flotantes (3), no medir en la entalladura (flecha) de las levas.

Holgura de la válvula de admisión
con motor frío máx. 35 °C
0,13…0,23 mm

Holgura de la válvula de escape
con motor frío máx. 35 °C
0,30…0,40 mm

Medida:
– Anotar los resultados de la medición en una hoja de medidas.

Ajuste del juego de válvulas.

– Desmontaje de los balancines flotantes.

– En el caso del balancín flotante (1) en el lado del escape, desmontar el clip de seguridad (2) con las tenazas (N.º 11 1 911).

– Desmontar el balancín flotante (1).

– En el caso del balancín flotante (3) en el lado de admisión, desmontar el clip de seguridad (4) con las tenazas (N.º 11 1 911).

– Desplazar el árbol del balancín flotante (5) hacia delante.

– Desmontar el balancín flotante (3) asegurándose de que las semibolas no se caigan.

– Desmontaje de las semibolas.

– Quitar la semibola (1) del balancín flotante (2).

Montaje de las semibolas.
Aviso

Únicamente se deben usar semibolas con la identificación "X".
Las semibolas sin marca deben llevarse al desguace.

– Montar las nuevas semibolas (1) aplicando la fuerza calculada, ligeramente engrasadas, en el balancín flotante (2).

Montaje de los balancines flotantes
– Montar el balancín flotante (3) asegurándose de que las semibolas no se caigan.

– Empujar el árbol del balancín flotante (5) totalmente hacia atrás.

Atención
Si los clips se utilizan varias veces, no queda garantizada la seguridad del balancín flotante.

Sustituir siempre los clips de retención.

– Montar el nuevo clip de seguridad (4) mediante las tenazas (N.º 11 1 911).

– Montar el balancín flotante (1).
– Montar el nuevo clip de seguridad (2) mediante las tenazas (N.º 11 1 911).

– Comprobar de nuevo el juego de las válvulas en las válvulas ajustadas para su verificación

– Montar la protección contra desplazamientos (1)

Bueno, pues hasta aquí un nuevo capitulo del mantenimiento basico de la GS/GSA 2010.
Un saludo.

Hola, pues el caso es que ayer me puse ha hacer el rutometro tan necesario para los desafíos y es fácil sencillo y para toda la familia:
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1º TENER GANAS!!!
2º comprar una caja de fusibles, unos tornillitos, una varillas de aluminio = 7€
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3º ahí tenéis la caja que he utilizado

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4º a la tapa de abajo, hacerle un agujero en forma de cuadrado (he utilizado la sierra de calar)

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5º he comprado dos diámetros (secciones) de tubos, las grandes para los rulos y los pequeños para los extendedores

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6º los cortamos a medida..

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7º ahí se ven los dos donde van, los tornillos son mas pequeños que el tubo, para que este pueda girar.

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8º bueno aquí, se me olvido hacer foto, pero se ven los dos tubos principales que sujetan los rollos.
encontré por casa tirados dos giradores negros de una antigua cortacésped, pero se puede usar cualquier cosa.
y en los extremos dos tornillos que encajar perfectamente en el tubo

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9º bueno tenia policarbonato de un invento anterior que me sobro asi que me lo ahorre. lo cortamos a medida de la tapa

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10º ahí se ve perfectamente. El cristal no esta rallado, es el plástico que lo protege que esta feo, luego ya veréis que chulo queda.

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11º me iba a decantarlo por pintarlo con spray, pero como tengo un vinilo de fibra de carbono texturizado que también me ha sobrado, pues he decidirlo darle ese toque…

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12º vamos cortando por aqui y por alla

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13º y la cosa casi terminada, queda algo asi…., aun falta la goma que estanca la tapa y el cierre, y el fijador a la moto

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14º silicona transparente en el interior de la tapa, y ponemos la tapa. hay que dejarlo varias horas y como tenia cosas que hacer mañana pondré fotos del brico acabado

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15º Y ya acabada, se observa que la pantalla esta limpita. si es verdad que podía haber hecho el marco del cristal mas pequeño para que solo se viera el papel y no la parte interior, pero es la primera que hago y básicamente todo a ojo. mas adelante le haré las luces internas.

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lo único que me queda es hacer el soporte para fijarlo al manillar…
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Sigue más abajo el brico…
…..FINAL DEL BRICO….
He hecho un par de agujeros en la parte inferior, cosa que no dije antes, pero puse un par de chapas de aluminio.

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para que? pues para poner las abrazaderas estas

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he fabricado estas dos abrazaderas para el manillas que básicamente son dos tiras de aluminio dobladas con una barra y redondeadas con una lima y unos boquetillos

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cortamos una barra de aluminio adonizado a unos 32cm que será la barra central del manillar

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montamos todo y queda algo así. ahora tomamos nota de donde irán las abrazaderas del manillas para poner protectores
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he puesto un poco de cinta vulcanizada con un poquito de aislante para que no se ralle el manillar

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luego montamos todo y ponemos el rutometro al gusto y apretamos

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ahí se ver por debajo.
una cosa que no he dicho, es el sistema de cierre de la tapa. y consiste en dos gomas del pelo de tía que se ven que están colgando, que están sujetas con dos alcayatas y se enganchas en un tonillo de la tapa

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y finiquitando el invento quedo asi…

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si tenéis alguna duda, solo preguntar