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Archive for the ‘Mejoras’ Category

Bueno, mi moto fundía la bombilla de cruce cada 8-10000km….. y la verdad que yo creo que no debe de ser muy normal y menos en una marca y precio como BMW. Después de varias pruebas con arandelas, gomas y cosas raras…. creo que tengo la solución 😉

En mi actual moto, 24000 km sin fundirse la bombilla, y en la anterior unos 20000 km así que quiero compartirlo con vosotros.

Le he conectado un circuito RC en paralelo con la bombilla, soldado a los cables del conector de la bombilla para evitar que se suelten. La primera vez lo puse con una regleta y se me soltó un cable, así que soldado con estaño mucho mejor y más limpio.

El modelo que yo he utilizado es el que tenía al alcance en mi trabajo, lo solemos utilizar con los relés de cualquier tensión…24v a 220v.

Este es el modelo que he utilizado, de 100 nf y 100 ohmios y de 250v ….. quizás no es el más apropiado pero funciona..:)

El precio como podéis ver en la tabla, es irrisorio. En cualquier tienda de electrónica deben de tener de estos modelos, así que ANIMO a todos, sólo espero que os sirva de ayuda y nos ayude con el problema de las bombillas.

Si alguno necesita alguna aclaración podéis preguntarme. Esta tabla la he sacado de la empresa que nos suministra los recambios.

la referencia exacta del circuito RC es PMR209MC6100M100 y la empresa es RS-ONLINE.

Un saludo a todos y suerte.

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Tengo un Givi Trekker de 52 litros con su correspondiente respaldo. El problema es que el baúl y el respaldo quedan a ras del asiento con lo que la artillera tiene que ir inclinada un poco hacía adelante. Por mi estupendo, no me quejo pero ella cuando lleva un rato subida a la burra se le empieza a poner cara de pocos amigos.

Entonces le pregunté a un herrero cerca del barrio y en cuanto le comenté el problema el tío, que es un crack, lo vio claro y me dio dos opciones:

-La opción bonita y cara: «Te hago un soporte del baúl nuevo y retrasamos el mismo».
-La opción menos guay y barata: «Te sueldo una extensión en el soporte del baúl y hacemos los agujeros más atrás».

Evidentemente cogí la barata y más teniendo en cuenta que el soporte casi no se ve con el baúl encima.

Le dejé el soporte y un día más tarde y 40€ por medio el herrero me soldó dos extensiones al soporte y me hizo cuatro nuevos agujeros.

En las dos siguientes fotos os enseño como lo ha dejado y con círculos rojos os marco los agujero nuevos que me ha hecho.


Como podéis ver me ha retrasado los agujeros unos 5 cm.
Según el herrero ha fundido las piezas nuevas al soporte con lo que «no debo preocuparme que es como si fuera una única pieza»

Ahora os pongo dos fotos más con el soporte que va al baúl directamente. En estas os pongo con círculos rojos los agujeros antiguos.


Después de pasar la prueba de fuego «parienta on the bike» parece que ha surtido efecto. Me comenta que ha mejorado mucho y que va bastante más cómoda.

Espero que os ayude a alguno ya que yo no encontré información sobre retrasar el baúl y si hay alguien de Mallorca que le interese le puedo dar las señas del herrero.

Saludos!!!

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con el permiso del compay llanero, actualizo información para los modelos 2010 y siguientes.

yo he comprado en el leroy merlin la malla de ALUMINIO Nº 40, que es de 250 mm x 250 mm x 0.8 mm. ojo, tanto la 39 (500 mm x 500 mm) como la 40 son de aluminio. la 30, 31, 34, 37, … son de acero inoxidable. cuidadín. el precio ha sido de algo menos de 6 euros, y hay para tres motos.*

En la de 2010, hay que quitar los laterales de la moto para poder quitar un tornillo que lleva los riñones negros que trae por los laterales. dejo foto para enseñar el tornillo (está dentro de un círculo blanco):

el tornillo central no se desmonta en los modelos 2010 y siguientes. os dejo foto en la que podéis observar como está puesto en su sitio y la careta ya está desmontada:

ahora os dejo fotos de la careta por delante y por detrás. podéis observar que es más ancha que la de los modelos 2005 – 2009 y los agujeros para los tornillos mencionados antes como riñones negros que trae por los laterales:

Hay que tener precaución al quitar el lateral derecho de la moto, ya que, el sensor de temperatura va alojado en el mismo. Y el lateral izquierdo también, ya que, trae la conexión de toma de mechero y de la música (quien la tenga).

os dejo un par de fotos de como queda en la mía (modelo 2010), en la que como podéis observar, hoy ya ha realizado su función con la fauna silvestre voladora ;D:

estaré pendiente por el verano como se lleva la rejilla, la temperatura y la caló ;D de mi tierra.

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hola a todos otra vez. Esta vez os pongo como hacer una BARRA CENTRAL DE MANILLAR para poner solo por estética o para colocar el GPS o el roadbook o el móvil..

los materiales:
Tubo de aluminio de 10 mm
barra de madera de 8 mm (diámetro interior del tubo de aluminio)
dos abrazaderas pipe
un par de tornillos y 4 arandelas

15€ TOTAL
…..

AQUI EL TUBO DE ALUMINIO:

Y LA BARRA DE madera:

bueno… empezamos cortando el tubo no recuerdo muy bien cuanto era, pero sobre los 32 cm mas o menos, (recomiendo que cada uno corte al gusto) y aplastamos en el tornillo de mesa uno de los extremos:

una vez hecho esto, metemos la barra de madera dentro del tubo y si tiene holgura darle con un para de vueltas con la cinta aislante sino bailara y sonará. medimos cuanto hay que cortar para que la barra se quede dentro.
la FINALIDAD de la barra es que se quede dentro del tubo para siempre y haga el tubo mas robusto, así cuando pongamos algún componente con una abrazadera metálica no llegue a aplastarlo.

y ceramos el otro extremo otra vez con el tornillo de manera que queden paralelos los dos extremos

debido que al colocarlo sobre el manillar rozaría las puntas y también por estética, limamos las puntas y redondeamos los extremos

hacemos unos boquetillos

CONSEJO: durante todo el procedimiento es mejor que forreis todo el tubo con cinta de carrocero para así no arañar el tubo (cosa que yo no hice)

pero bueno como los extremos se arañan por cortarlos y por aplastarlos y agujerearlos, decidí pintarlos, pero solo los extremos, con pintura color aluminio

la verdad es que queda perfecto:

bueno ahora las abrazaderas "pipe". tienen otro nombre en español, pero como no las encontraba por ningun sitio, las compre en Ebay:
son de la medida 22mm, cuestan sobre 2€ cada una. son cojonudas porque viene con su protector de goma y ademas son flexibles.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=p….c0.m270.l1313

y basicamente esto es lo que tenemos. asi que solo queda montar

presentamos primero

Comprobamos que este alineado y en horizontal

y apretamos

finiquito..

Dentro de poco subo el siguiente Brico

Un saludo amigos

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Hola hola, os dejo aquí un tutorial de como colocar una bocina añadida original BMW a la que ya lleva la moto y cambio de tono para que el sonido sea doble. Este tutorial esta hecho en una BMW R1200R 2011 pero es aplicable a otros tipos de motos y también a otros tipos de claxon, solo necesitais adaptarlo.

En el caso de la R1200R queda así:

El sonido que tiene es así:

Descarga el brico en PDF de los siguientes enlades:
http://www.megaupload.com/?d=BW85K4DO
http://www.megaupload.com/?d=WCVF5GAY

Saludos amigos

P.D. actualizado tutorial llanero a 1.4

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Puedes bajarte el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=NATWUAPF

Bueno, perdonad el retraso, ya he montado el parasol y os explico cómo lo he hecho por si os sirve a alguno:

1º Tenéis que pedir el el concesionario un «embellecedor combinación» de la k1300gt con referencia 62117717752 y precio 76.24 + iva = 89.96 €

2º Pedir también si queréis los dos tornillos que van para el embellecedor pero que van a parte, pero NO PIDÁIS NADA MÁS, ya que lo demás que aparece en el ordenador del concesionario no nos vale a nosotros. Si queréis podéis comprar los tornillos en una ferretería, saldrán más baratos, estos son de 4mm x 34mm, pero se quedan un poco cortos (ya os diré porqué), será mejor que los compréis de unos 38mm aproximadamente.

3º Quitad los espejos retrovisores, la pantalla deflectora y los laterales de la moto (no explico esto porque supongo que todos sabemos hacerlo, si hay alguna duda decídmelo).

4º Destornillar el frontal

5º Nos encontramos con los relojes al descubierto y vemos que en los laterales superiores hay un hueco para los tornillos pero que son MUY GRANDES Y SIN ROSCA, supongo que en la k1300gt sí que tendrá las tuercas pero la nuestra no tiene nada.

6º Comprad también dos tuercas de seguridad de 4mm para los tornillos.

7º Limad con una lima pequeña los agujeros haciéndoles la forma exagonal para que quepan las tuercas y pegarlas con una cola extra fuerte y que admita vibraciones (en las ferreterías buenas tienen). Después esperad un día para que se seque bien antes de atornillar.

8º Coged el frontal que habéis quitado y poned el embellecedor al revés, o sea, con los dos pivotes que tiene para los tornillos hacía vosotros. Debe de encajar en el hueco en una posición natural. Entonces con un punzón haced unas marcas en los huecos de los pivotes al frontal para asegurar bien la posición para taladrar.

¡Atención! NO CORTAR LOS PIVOTES como se ha sugerido en el post ya que al hacerlo cortaréis la sujeción para el tornillo y no podréis atornillarlo (de esto me dí cuenta cuando estaba a punto de hacerlo al intentar una solución más sencilla, pero no puede hacerse).

9º Practicad dos agujeros al frontal con cuidado para que puedan entrar suficientemente los dos pivotes y poder encastrar el embellecedor en el frontal. (Esto es lo que más pena me dío y más nervios ya que después no hay vuelta atrás). También tendréis que hacer dos agujeros a la goma que rodea los relojes antes de montarlo.

10º Cuando encastréis el embellecedor en el frontal os daréis cuenta de que los lados no encajan exactamente. Yo os aconsejo que les liméis las cuatro esquinas un poco para que acople mejor. (Por esta holgura y por el grosor del plástico del frontal que también hay que contarlo es por lo que os aconsejé que comprarais los tornillos más largos ya que los oficiales se quedarán muy justos para poder atornillar con seguridad). Ojo al limar el embellecedor ya que tiene una capa de pintura negra y podéis desconcharla. Hacedlo con una lima fina y mucha paciencia hasta darle la forma completa de nuestro frontal.

11º Una vez encastrado el embellecedor en el frontal montad este con los tornillos y después atornillar los dos tornillos del embellecedor sobre las tuercas que el día anterior habéis puesto en los relojes. Por la parte de abajo del embellecedor hay dos pestañas que encastrarán en los relojes (deberían encastrar si habéis limado suficientemente los laterales del embellecedor).

12º Terminar de montar los laterales, el deflector y los espejos y ya tenéis vuestra estupenda RT con el embellecedor como el modelo actual.

La alternativa de atornillar el embellecedor al frontal en vez de a los relojes no puede hacerse ya que al cortar los pivotes dejarías los pivotes sin pestaña para fijar los tornillos y la alternativa de pegarlo puede ser una chapuza de espanto.

Esta es la manera que se me ha ocurrido lo más profesional posible. Lo único que quedaría es comprar las dos gomas para los botones que van sobre el embellecedor en vez de con los relojes, pero así se queda bien y no tenía ganas de gastar más dinero, no lo veo necesario.

Bueno, esta es mi experiencia sobre como actualizar estéticamente nuestras RT, espero que os sirva de algo.

Un saludo.

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Te puedes bajar el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=KC5TWSDF

Habemus Portabultos

Me dijeron que antes de fin de mes la tendría y hoy ya estaba mi encargo de Wunderlich, y no he perdido ni un minuto, puse proa de Madrid a Yuncos para recogerlo y montarlo en la moto.

Ya en el taller, abrimos la caja, y recortamos la plantilla:

Antes de taladrar hay que asegurarse de que las medidas son las correctas, no sea que hayamos movido las referencias de la plantilla:

Presentar el Portabultos, taladrar y atornillar …..

….. e voila!!!!!

Como suponía queda pero que MUY BIEN !!!!! 😉

Saludos.

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Puedes descargar el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=BOESZ35B

Sacando tiempo no se de donde, como veo que sois como niños aquí tenéis mi «ÑAPA» como diría Manolo y Benito ;D ;D ;D.Perdonar por los fallos,soy principiante.

MATERIAL NECESARIO PARA LOS DOS BRICOS

– Folios de papel para hacer la plantilla
– Silicona
– Cinta de dos caras, para unir y pegar cable al topcase y al forro
– Goma elástica
– Tijeras
– Un cutter, o cuchilla (hace más limpio el corte)
– Hilo negro
– Agujas sutura, para coser las gomas-forro del que os hablé.
– Dos cables finos de colores, para soldar al que tiene la luz
– Dos clavijas macho/hembra
– Dos taquitos de goma, para hacer estanco los orificios entrada cables
– Distintos tubos para hacer el enchufe aislado
– Varias abrazaderas
– Tubo negro para forrar el cable.

QUITAR LOS TORNILLOS DEL TOPCASE

SALIDA Y RECORRIDO CABLE

SALIDA CABLE LUZ TOPCASE

UNIÓN SALIDA CABLE ENTRE TAPA Y BASE TOPCASE POR DETRÁS DEL RESPALDO

AGUJERO PRECISO PARA NO MOLESTAR EL CIERRE

ENCHUFE ANTI-HUMEDAD CASERO

ORIFICIO SALIDA CABLE POR BASE DEL TOPCASE

CASI NI SE VE,QUEDANDO LIBRE DEL MALETERO.

TOPCASE Y MOTO CON EL ENCHUFE UNIDO

ORIFICIO QUE DECÍA ANTES QUE UNE BASE TOPCASE CON CABLES MATRÍCULA

TODO UNIDO

SOLDAR CABLES A CLAVIJAS LUZ FRENO
(+ con – LUZ LED de esta forma se engaña a la central de la moto ;D )

LUGAR POR DONDE VA EL 2 CABLE DE LA LUZ DE FRENO DEBAJO MATRÍCULA
(sale por orificio cerradura se tapa después con silicona)

POR DETRÁS DE LA MATRÍCULA
(sellado con silicona y abrazadera)

TERCERA LUZ POSICIÓN/FRENO

POR ULTIMO ASÍ VA MI MASCOTA MOTERA EN INVIERNO

MI PREGUNTA: POR EL ÚNICO SITIO QUE PUEDE ENTRAR EL AGUA ES POR (VER FOTO)
¿POR DONDE SALE?

ESPERO QUE FUESE DE VUESTRO AGRADO

DE REGALO OTRAS ÑAPAS:

PIEZA DE METACRILATO QUE QUEDA BONITA Y QUE LA VI EN OTRAS MOTOS

COMO SOY UN TORPÓN QUE ME CAIGO PARADO PUSE ESTO
Y dí pulimento en los escapes duró hasta que la volví a encender (una vez San Blas y nada más)

POR ULTIMO MI ULTIMA MOTO TUNEADA «»QUE CHULI ESTÁ»»

Espero que fuese de vuestro agrado,yo sigo aprendiendo de todos vosotros,si tenéis alguna duda mandar un correo. 🙂 🙂 🙂 😀 😀

Ahora le toca a otro hacer lo mio. Venga fotos… fotos… más fotos ja… ja… ja… ;D

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Nota de Nekobasu: El montaje aquí expuesto pertenece a una R1100S. El brico se puede descargar en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=OYHIXVCD

Bueno pues ahí van unas fotos del brico:

El cuentamarchas tal como viene de origen, y el despiece:







Quitando el casquillo blanco que sujeta el circuito:





Por otra parte el cuadro:
Para desmontar el cuadro lo mas cómodo es:
1º Desmontar los tres clips que lo sujetan a la moto, con lo que puede ponerse boca abajo, y resulta mas fácil desmontar el cableado.
2º Hacerse un croquis con los colores de los cables del cuadro. Los colores van grabados en la carcasa del cuadro, pero por si acaso hay algún cambio, mas vale ser prudentes.
3º Desmontar las bombillas. Van encasquilladas en goma, y es suficiente con tirar.
4º Desmontar todos los cables. Los tornillos que sujetan estos cables, sujetan al mismo tiempo los instrumentos por dentro. Por ello, hay que tener la precaución de desmontar los tornillos de uno en uno: se desmonta el tornillo, se saca el cable, y se vuelve a poner el tornillo. De esta forma nunca se quedan sueltos los instrumentos por dentro.
5º Para abrir el cuadro hay que quitar primero el pulsador del cuentakilómetros parcial. Empujar la goma de aislamiento con que va forrado hacia el cuadro. Sujetar la varilla metálica que hay debajo con unos alicates de punta, y desenroscar el plástico del empujador. Finalmente quitar los seis tornillos del perímetro del cuadro.







Quitando los tres tornillos traseros que hay detrás, el cuentavueltas, sale con facilidad (en la foto se ven los agujeros en el circuito del cuentavueltas, donde encajan los tornillos):





Se ve que el cuentavueltas por detrás está bastante vacío. Sin embargo es difícil encontrar un sitio por delante donde encontrar un hueco. De hecho parece que donde menos daño se hace es donde ya lo puso Giaco o donde lo he encajado yo.

Ahora viene la parte que para mi es la mas delicada: desmontar el dígito del circuito impreso. Son 10 patillas, por lo que hace falta un soldador especial. Yo no lo tengo y estuve a punto de cargarme el circuito impreso de forma irreversible, por lo que recomiendo solo meterse en harina si se dispone de uno.

Una vez el dígito suelto, lo he pegado con silicona a la ventana previamente hecha en el cuentavueltas, y lo he cableado para conectarlo otra vez a su circuito impreso en donde venía. Previamente le he pegado un papel adhesivo (trama), para quitarle un poco de luminosidad porque se veía fuerte (creo que esto va a ocasionar mas de un desmontaje y mas de una prueba)







Antes de empezar con el brico, hice unas pruebas de calibración del cacharro, y por los motivos que sean, tuve que hacer tres o cuatro intentos hasta que parece que funciona. Después he visto que Giaco también ha tenido algún problema, por lo que he decidido que el botón de ajuste debe de ir a la mano.

Por ello el sistema ha quedado: la caja que contiene el botón de ajuste (que ya no tiene el dígito dentro), y desde ahí un cable de 10 conectores que van al dígito (dentro del cuadro), y el de cuatro cables (original) que alimenta el cacharro (positivo, negativo, rpm, y velocímetro).







Ya solo queda sujetar el cuentavueltas con sus tres tornillos, cerrar el cuadro, y roscar el empujador del cuentakilómetros parcial.

Mañana montaré el cuadro en la moto y veré donde escondo la cajita con el botón de ajuste.

Y la vista del cuadro ya cerrado con el dígito incorporado:





Cuando acabe la obra y haga la prueba definitiva ya contaré (si no me he suicidado antes) ;D.

Un saludo.

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Hola hola. Como sabéis, hay algunos modelos de motos que no tienen indicador de marcha engranada, y lo que ocurre es que sobre todo en marchas mas largas, se busca una superior que en realidad no hay y como es a alta velocidad, se pueden producir problemas en el embrague y en la transmisión de la moto con el tiempo.

Este tutorial nos guía en cómo montar un indicador de marcha engranada, el GPCRONO G2, elegido por mí entre todos los que hay por su fiabilidad, tamaño, precio y hermeticidad.

el indicador sería este:

y quedaría así en el modelo de referencia, la Griso



El tutorial marca las indicaciones para montarlo en cualquier modelo

descarga aquí:

http://www.megaupload.com/?d=9JRPV4W0

http://viewer.zoho.com/docs/gdbcrX

Instrucciones de GPCRONO G2 y esquema traducidos al español por mí aquí:

http://www.megaupload.com/?d=V7WB9MQP

http://viewer.zoho.com/docs/cdaL9c

que lo disfrutéis 😉

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http://www.bmwmoa.org/forum/showthread.php?t=29312

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Puedes bajarte el brico en PDF desde el siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=ZPRJEXT9

Necesitareis hembra, macho, portafusibles aéreo estanco, cables, clavijas y hembra de mechero.
Casi todo lo podréis comprar en tiendas de electricidad del automóvil (en Sevilla en Albea-Sur en frente al concesionario BMW de la salida hacia Cádiz, el macho, la hembra y el portafusibles por unos 15 euros, y en Norauto el prolongador de toma de mechero que consta de macho con fusible incorporado de 10 A, hembra y 5 metros de cable, por 3’5 euros).

Hembra adaptada a una pieza en L para fijarla en su emplazamiento definitivo (Hay que usar la imaginación).

Desmontamos la tapa de las bobinas de encendido.

Sobre ella fijamos la hembra instalada en la L y le conectamos los cables; positivo (rojo) a la toma central con un portafusibles hasta el borne + de la batería y negativo (azul) a la carcasa de la hembra hasta la toma de tierra del borne negativo de la batería. Proteger con cinta aislante las partes metálicas de la hembra con sus conexiones.

Positivo y negativos conectados

Enchufe cerrado y portafusibles a su lado

Enchufe abierto

Cargador de batería y prolongador

Cambio de pinzas por macho de mechero…Y un poquito de caldo

El prolongador de Norauto del que he cogido la hembra


Dispuesto para enchufarle lo que sea

¡Funciona!

Saludos.

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Este tutorial trata de la instalación de un mando de regulación de altura de luces en la BMW R1200RT modelos hasta el 2009, tal como llevaban las R1150RT y como lo lleva ahora la R1200RT del 2010.

A lo largo de mis viajes por Europa, al ir la moto sobrecargada, he tenido varios problemas al conducir con otros conductores, por pensar que llevaba la luz larga puesta. Se ha intentado bajarla, pero la graduación de altura esta en un sitio de difícil acceso y el mando es difícil de girarlo. La palanca que tiene para bajar el faro no era suficiente para evitar molestias a otros conductores. Para poner remedio a este defecto se hace este tutorial.

quedaría mas o menos así:

vista con el manillar a tope hacia la derecha

y tiene dos opciones, o lo dejáis fijo en la moto o lo dejáis como útil para regular las luces. Todo esta descrito en el tutorial.

lugar de descarga:

http://viewer.zoho.com/docs/hCdp5 version 1.0

http://viewer.zoho.com/docs/hsVde version 1.1

siempre para el que le pueda servir, vuestro amigo y compañero…..llanero 😉

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Revisado 28/04/2010 OK Por JosepT

Nota de Nekobasu: El brico completo se puede encontrar aquí: http://viewer.zoho.com/docs/tWB9g

Para el que le pueda interesar……. 😉

Hola hola, como sabéis, nuestras motos carecen de un ventilador que refrigeren nuestros motores, en determinados momentos, como en atascos en ciudades, concentraciones de motos, etc. Cuando esto ocurre y la temperatura sube mas de la cuenta, tenemos que parar y echarnos a un lado, pues bien, he construido un electro-ventilador, como siempre con medios económicos y fáciles de encontrar por cualquiera, que funciona de forma eficiente y automática (salta a unos 97ºC). El coste total no supera los 30€ y las pruebas han resultado ser un éxito.
Como siempre, el dispositivo, no toca absolutamente nada de la moto, por lo que no tiene que haber problemas con la garantía, y es totalmente desmontable, de forma que no deja rastros en la motocicleta por si se quisiera quitar. Es aplicable a cualquier R
estos son los ventiladores:

éste es el termo-contacto:

Pruebas realizadas:

Al tratarse de un equipo para ordenadores y no para un vehículo de automoción, se someten a los ventiladores a duras pruebas para ver si resisten:
1º Prueba de exceso de voltaje y tiempo de funcionamiento en continuo: se somete a un ventilador a 20V durante 30 minutos. Resultado OK.
2º Prueba de humedad. Se somete a los 3 ventiladores a duras pruebas de humedad consistente en dar durante un tiempo con un chorro de agua mediante una manguera y a continuación probar si funcionan. Resultado OK.

3º Prueba de temperatura. Se somete a los 3 ventiladores a temperaturas cercanas a los 100ºC para ver si resisten durante aproximadamente 30 min. Resultado OK.

4º Prueba de funcionamiento. Se deja calentar la moto hasta ver que los ventiladores salten solos y se deja un rato para ver si mantiene la temperatura. Resultado OK.

5º Prueba en carretera. Al tener los ventiladores muy poco freno motor, se prueba con la moto a 140km/h en carretera durante 100km y luego se les permite saltar. Resultado OK.

6º Prueba temperatura del motor en marcha. Tras recorrer 100km con la moto, su temperatura de funcionamiento es el normal.

Vídeo del funcionamiento tras este recorrido:

fijaos que están parados, y al rato saltan solos. Si paras el motor funcionando los ventiladores, al minuto se pararan los ventiladores también.

Actualización 05/05/2010: Marca y referencia del sensor

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Revisado 28/04/2010 OK Por JosepT

Album completo en este enlace o en este otro.

Primero… LA MAAQUIINAAA uuuunnn

Material necesario:
1 tira de leds 11’50€
1 paquete de barritas de cola caliente 3’25€
2 porta pilas a 0’62€ c/u

Con cuidado y poco a poco vamos encolando y pasando cable:

Le hacemos un encaje ,para que no corte el cable al cerrar:

Cortamos la pieza de portapilas (la de arriba está entera):

Desmontamos portamaletas y montamos la pieza de portapilas según la foto:

Las 2 piezas de los portapilas con los cables conectados:

Taladramos para pasar los cables en el fondo de la maleta:

Reforzamos el cable con cola para evitar posibles roturas:

Clavamos 2 tornillos en los extremos y conectamos los cables. Encolamos:

Comprobamos que al montar la maleta conectan bien tornillos y muelles:


Después de comprobar el buen contacto tapamos con cinta americana negra:

Tiras finas y seguimos tapando:

Tapamos ,éstas creo que no duraran mucho (????)

Todo medianamente tapadito, y por supuesto siempre se puede mejorar jeje:

Vista inferior, conectar en los cables marrón y gris, éstos son los colores que trae:

Vista de arriba y agachándote un poco:

Maleta conectada. No tenemos que desconectar ningún cable, sólo hay que montar la maleta como de costumbre. Al frenar aumenta de intensidad de los leds et voilà:

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Revisado 25/1/2010 OK Por JosepT

Puedes descargarte el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=B8V92KAL

Hola.

Bueno pues ya está hecho, hoy me he decidido y al final ha sido más fácil de lo que pensaba.

Ahora por fin puedo poner la pata sin apagar la moto y abrir la puerta del garaje, salir montado sin empujar (como un señor) volver a poner la pata, cerrar la puerta y a volar… pero cielos!! se me ha parado el motor al meter primera, joder, vaya memoria la mía, se me había olvidado quitar la pata, en fin, me gusta que los planes salgan bien.

Bueno como el amigo TagororRS también anda detrás del tema le voy a hacer un pequeño reportaje con fotos y todo.

Lo primero y mas costoso (en mi caso) desmontar el carenado (rt), aunque después de localizar los cables de marras sólo hace falta quitar el izquierdo.
Lo primero ver el sensor y el cablecito que tuve que seguir a ver donde iba

Os pongo un primer plano del relé (reciclado, naturalmente)

Lo que más tiempo lleva, localizar los cables, pero para eso ya estoy yo y os dejo una foto de donde están…

Bueno y llegado este punto también os dejo una foto de donde he colocado el relé

Bueno pues ya está todo dicho y comprobado así que os inserto un esquema del relé (para ti Tagoror a ver si te animas)

Saludos a todos.

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Revisado 12/07/2009 OK Por JosepT

Nota de Nekobasu: El radiador y cubreradiador que aparecen son de la R1200ST, y se ponen a modo de guía. Otros modelos pueden tener otro tipo de radiador de aceite y de embellecedor, y requerir un montaje distinto del protector.

Hola a todos.

Hoy vamos con una sesión de “bricomoto” sencilla y en mi opinión muy necesaria para nuestra moto o cualquiera que tenga el mismo problema.

La rejilla que cubre nuestro radiador de aceite es muy abierta por lo que si comprobáis en vuestras motos veréis que los insectos y demás pequeñas cosas llegan con suma facilidad al radiador de aceite taponando poco a poco las láminas del mismo lo que con el tiempo provocaría pérdida de evacuación de calor tan importante en nuestras motos que son refrigeradas por aire-aceite sin la ayuda de un electro-ventilador.

Así me he encontrado mi radiador después de unos 3.000 kms después de la última vez que lo limpié.

Como podéis ver es una barbaridad, en más kms. no tardaría en dejar muy mermada la eficacia del radiador.

Lo que he hecho ha sido poner una rejilla metálica detrás de la rejilla principal para que los insectos no puedan llegar a las láminas del radiador.

MATERIAL NECESARIO

– La llave que viene con las herramientas.
– Unas pequeñas pinzas.
– Un destornillador de cabeza plana y muy fino.
– Rejilla metálica de orificios pequeños.

Yo, buscando por aquí y por allá he encontrado esto, es malla mosquitera, más de 1 metro de largo por unos 60 cm de ancho cuesta 4 €. No se necesita tanto ni mucho menos pero era el mínimo que me vendían.

Primero.-

Quitamos la rejilla principal quitando el tornillo que sujeta la pieza por uno de sus extremos, por el otro lado es un vástago que va metido en un orificio dentro de una arandela de goma, simplemente tirar hacia fuera.

En este papel iremos echando lo que saquemos de las láminas del radiador.

Segundo.-

Con las pinzas extraemos lo más “gordo”, una vez hecho esto cogemos el destornillador y con mucha paciencia y cuidado vamos sacando todos los restos que quedan entre las laminas del radiador.

Insisto, con mucho cuidado y paciencia, las láminas son delicadas y se pueden doblar fácilmente si queremos ir más rápido de la cuenta. Es muy fácil hacerlo pero es pesado ir una a una limpiando cada hueco de las láminas. Paciencia.

De lo que se trata es de dejarlo perfecto porque ya no habrá que volver a limpiarlo más.

Tercero.-

Una vez todo el radiador limpio recogemos todos los restos que han ido cayendo en la base para dejar toda la zona limpia, los restos más pequeños los sopláis.

Cuarto.-

Con una manguera termináis de limpiar, darle bien por todos los rincones para eliminar cualquier pequeño resto. Si utilizáis una manguera a presión no deis muy fuerte; no creo que llegue a doblar las láminas pero por si acaso.

Quinto.-

Ahora que ya lo tenemos limpio vamos a procurar que nunca más se ensucie.

Cortamos un trozo. Con unas tijeras normales se puede cortar.

Con la punta de la tijera abrís un pequeño agujero para introducir el vástago.

Vais mostrando la pieza y la rejilla en su alojamiento para ver cuanto sobra de rejilla e ir cortando hasta que se pueda poner.

Sexto.-

Colocáis la pieza metiendo primero el vástago.

Cuidado aquí de no empujar la arandela de goma hacia dentro, a mi me pasó y no veas para sacarla…

Por qué puede ocurrir esto, porque la malla dificulta un poco la visión al introducir el vástago pero vamos, lo normal es que no suceda.

Séptimo.-

Una vez metido el vástago llevamos la pieza a su sitio para hacer que coincida el agujero de la pieza con el del tornillo.

Una vez ahí, con la punta de la tijera abrimos un poco el orificio por el que debe pasar el tornillo. Hacedlo al final y no antes porque luego siempre se mueve algo al colocar la pieza y no coincide… a mí me pasó…

Finalmente atornillamos y a disfrutar de nuestra moto sin insectos en el radiador.

Todo el proceso es muy sencillo. Siempre tendremos el radiador limpio y cuando se ensucie nuestra rejilla casera se saca la pieza se limpia de un manguerazo y se pone otra vez.

El resultado final ni se ve salvo que lo sepas y te agaches a verlo.

Un saludo en V. Fernando.

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Revisado 27/06/0299 OK Por JosepT
Actualizado 29/06/2009 Por Nekobasu: Añadidos enlaces a fotografías
Actualizado 02/06/2009 Por Nekobasu: Añadidas nuevas instrucciones y fotografías.

Se puede bajar el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=FSSXNTMU

Pongo un euro porque cuento las dos birras de la nevera y la luz que ha consumido el taladro.

Se necesita:

El soporte original (en mi caso el de ventosa que trae el Tom Tom One V2, el de coche vamos…..)
Una varilla roscada de unos 6mm de grosor y unos 4cm de largo (tenia una por casa)
Una tuerca, una mariposa y dos arandelas antiafloje (también andaban por casa)
Un taladro, una broca de 6mm de metal y buen pulso (por casa también….)

Suponiendo que habria que comprar la varilla y las tuercas no seria mas de 3 euros….

Pasos:

Se quita la ventosa de la base.
Se taladra la base del soporte de plástico por el centro.
Se taladra la tija de la RT entre la cerradura y el circulo negro de plástico embellecedor .
Se pasa la varilla roscada por el «bujero» de la tija y del soporte.
Se pone la tuerca con la arandela por debajo y la mariposa con la arandela por arriba amarrando de esta manera el soporte a la tija.
Y ya esta.

Si se desea se puede pintar de negro la mariposa y la varilla para que quede mas chulo.
El soporte al ser el original filtra las vibraciones y va perfecto, ni se menea.
Se desmonta en 10 segundos.
A veces con mucho sol, se ve peor, pero por ese dinero no me quejo.
Se escucha muy bien por ciudad y hasta 90-100 km/h.
Si llueve (en marcha) no le cae ni una gota, parado si claro (también se puede impermeabilizar con plástico de cocina)

Sera sencillo, pero no me digáis que no es practico y barato, y funciona, creedme. Algunas fotos de cómo queda:

ACTUALIZACIÓN: Detalles del taladro y la instalación

Si retirais la tapita negra que cubre el eje de la direccion os encontrareis con una tuerca grandecita que se aprieta o suelta con una especie de allen grande.
Con el macho haceis una rosca «EN LA BASE» para que rosque la varilla, esta operacion no obstaculiza en absoluto un futuro desmontaje de la direccion, no se va a estropear absolutamente nada.

Aqui esta la tapita negra de plastico agujereada, es lo unico que se «rompe» en toda esta instalacion.
Supongo que costara cuatro durillos una nueva, ya me voy a enterar…

El agujerito en el soporte original del tomtom (o cualquier otro navegador) una vez retirada la ventosa.

Aqui todo el conjunto: una varillita que andaba por casa cortada a medida, el soporte original con agujerito y la tapita tambien con agujerito, total CERO euros de gasto.

Asi es como queda la varilla con la tapita puesta.
Pensad en la cantidad de cositas que se pueden instalar ahi………
Y si te cansas o vendes la moto, quitas la varilla, compras una tapita o un emblema de BMW y a correr…

Espero que ahora se vea todo mejor, como veis es una operacion sencillllllllllliiiiiiiiiisima.

Un macho+un taladro+varilla+arandela+tuerca o mariposa+loctite verde antiafloje……y ya´ta.
Pensad que si lo deseais podeis hacer este mismo brico en otros sitios o para otras cosas, por ejemplo con una varilla mas larga para una camara, detector de radar, etc.

Espero que los de RAM no se mosqueen conmigo.

Ala chavales!!!!!!!!!! espero ver pronto vuestros navegadores instalados, sean de la marca y modelo que sean.

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Revisado 29/06/2009 OK Por JosepT

Puedes bajarte el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=HGIAE48C

Nota de Nekobasu: Aunque este brico es para la R850R es válido para cualquier moto siempre que el soporte del Givi sea parecido.
Hola!

Pues lo dicho, me encontré con que el día en que quise poner el topcase en la R850R, mi mujer estaba totalmente volcada encima mío y yo clavándome en el depósito… aguantamos unos 20km, media vuelta y a dejarlo en casa.
Por eso, empecé a ver como podía retrasarlo / desplazarlo manteniendo su utilidad y capacidad de carga

Para resumir:
GIVI MAXIA 52 litros
respaldo confort GIVI E95S
soporte original GIVI SR683

ANTES

DESPUÉS

Antes que nada agradecer la inestimable colaboración de un compañero motero manitas, que fue quien fabricó el gadget.

Paso a paso:
1. tomamos una plantilla en cartón de la forma y posición de los agujeros del soporte: la parte que va sujeta a la moto, no la parrilla que aguanta el topcase (lo de debajo para entendernos). Marcamos también los agujeros de la parrilla, retrasándola unos 10-15cm (totalmente a ojo hasta ver donde quedaba bien),

2. traspasamos la plantilla a una chapa delgada perforando los agujeros con taladro

3. lo probamos en la moto para verificar los agujeros, aguantándolo porque la chapa de <0,5 no aguanta nada ;D

Por cierto, a petición popular, aquí os pongo un croquis de las medidas:

4. me procuré una plancha de hierro galvanizado de 3mm lagrimada, que recortó el compi manitas, traspasándole los agujeros de la muestra de plancha y rebajándolos para que quepa una cabeza de tornillo (recorte con radial, broca metal del 6 y avellanado con broca más grande, acabando con pintura mate)
5. A MONTARRR:

Hay que reconocer que tuve que ajustar/agrandar alguno de los agujeros durante el montaje, taladro directo (broca metal del 6) con el soporte encima de la chapa ::). Sin problemas 😎

Coste total: 0 € (chapa lagrimada: recorte de obra) + 0,60€ (arandelas y tornillos) + un desayuno que le debo al amigo manitas que me fabricó las chapas.

Pienso que a pesar de haberlo retrasado ha quedado muy robusto. Intentando moverlo a mano está firme como antes de desplazarlo y cargado con un bidón de 8litros de agua para dar una vuelta, ningún problema.

Espero que os sea útil / interesante.

V’ssss

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Revisado 25/04/2009 OK Por JosepT

Se puede bajar el brico en PDF en el siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=CI8CMD0S

Aún conservo algunas (pocas) fotos del «reportaje» y voy a subirlas otra vez.

Lo primero es desmontar el «salpicadero» donde van los relojes, cosa fácil, fácil.

Una vez desmontado vemos los soportes de los altavoces y las toberas laterales por las que sube el aire caliente hacia las manetas.

Ahora hay que desmontar totalmente el frontal de la moto incluyendo el faro. Es muy fácil puesto que apenas hay que quitar 8 tornillos. Una vez desmontado impresiona un poco el panorama que queda.

Se observa ya la carcasa del radiador de aceite que vamos a sustituir.

No me acuerdo muy bien pero creo que va fijada con los mismos tornillos laterales que aseguran el radiador. Una vez quitada queda así vista por atrás.

Llegado a este punto os enseño al protagonista del post. ¡¡¡TACHAN!!!

Otra foto (es que tenia dos) con otro perfil para los que no sepan muy bien como es nuestro protagonista.

Ahora hay que montarlo. Encaja exactamente igual que el que hemos quitado y más o menos queda así.

En cuanto a la instalación eléctrica yo no me he complicado la vida, tan sólo he intercalado un interruptor en la toma del positivo (previo fusible de 5 Amperios) de contacto sin relé ni nada y lo acciono manualmente a voluntad. El hecho de prescindir del relé es debido a que contrariamente a lo que se piensa, el ventilador apenas consume 1A y el interruptor que le he puesto aguanta hasta 20. Obviamente he comprobado este dato antes de instalarlo y os lo digo yo que distingo un voltio de un watio nada más verlo.

Bueno y aquí os dejo mi última foto salvada con el botón del Kers instalado:

En fin, animo a todos los que estén interesados en instalarlo a que no tengan miedo y se atrevan a ello. Es muy fácil y no van a tener ningún problema. Eso sí, hacedlo con paciencia y como dice Karlos, con un pack de cervezas en la nevera.

Saludos

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