Sobre nosotros…

Bienvenidos al blog técnico RT.

Este blog es la biblioteca técnica de los usuarios del hilo RT del foro BMW MOTOS.

Aquí podrás encontrar de manera organizada todos los artículos sobre mecánica, bricolage, accesorios, equipamiento y en definitiva cualquier cosa de interés para nosotros y nuestras BMW.

Si ya eres forero de BMWMotos y deseas publicar tus artículos en este blog, solicitanos un usuario y te daremos acceso al mismo.

Puedes ponerte en contacto con nosotros mandándonos un mensaje desde la página “Acerca de” para cosas concretas, exponer tus opiniones públicamente en nuestro buzón o en el hilo RT de BMWMotos.

Para el buen funcionamiento de este blog es necesario que te leas nuestra Normativa.

Reparación de la bieleta de pantalla en la R1200RT (por MAGIC)

Nota: Te puedes bajar el siguiente brico en PDF desde el siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=IDOUT8P0

Hace ya bastante tiempo que mi amigo MAGIC publicó un fantástico tutorial para reparar las bieletas superiores que accionan la pantalla de la R1200RT y que, de vez en cuando, tienen a romperse.

Desgraciadamente, aquel tutorial tan útil se perdió en alguno de los problemas que hubo en el servidor del foro. Gracias a JosepT lo he recuperado y aprovecho para publicarlo.

Como siempre, espero que os sea tan útil como a mí me fue en su día…

Aquí os dejo un BRICO de la reparación efectuada sobre una de las bielas oscilantes que sujetan la pantalla parabrisas de nuestras R-1200-RT con el ánimo de que pueda servir e ilustrar a alguien que pueda precisarlo.

La pieza en si misma, que aunque está rota, la he puesto unida en falso para que podáis identificarla. En este caso pertenece al brazo izquierdo (según se encuentra en la moto con el piloto montado en ella).

Aquí, en estas tres imágenes ya se aprecia la rotura y la dificultad que, se presupone, tendrá la posible reparación de la misma:

Vamos con ello … Los materiales empleados:

Empezamos por desmontar (para no fastidiarlos en las posteriores manipulaciones a efectuar) los dos casquillos de plástico (por llamarlos de alguna forma) que están alojados en un extremo de la biela …

Utilizamos el pegamento bi-componente sin excesos y dejamos secar perfectamente. Realmente el emplear este pegamento no tendrá otra utilidad que el sujetar consistentemente para posteriores manipulaciones la pieza de la biela y que esté unida, pues la precisaremos así para posteriores procesos. No penséis que el pegamento será la panacea, pues no será así. Se precisa el resto de procesos para asegurar una buena y adecuada consistencia…

Acto seguido taladraremos con mucha calma y con precisión por el costado la biela haciendo un orificio que la traspase de lado a lado, es muy importante no desviarse a la hora de hacer el taladro. Este taladro y el clavo que irá en este orificio, será el que realmente sujete firme y consistentemente el montaje posterior.

Un poco de lima y lija por aquí y por allá para quitar rebabas y asegurar un buen asentado de las piezas posteriores …

Con la chapa metálica maleable y dulce (para admitir la soldadura de estaño posterior) haremos una especie de cinturón perimetral de la biela en su extremo fracturado …

Hacemos todos los ajustes precisos para dejarla perfectamente solapada a todo el contorno de la biela …

Le pasamos el clavo por el agujero practicado a modo de pasador sujetando el cinturón metálico que hemos fabricado y remachamos dicho clavo para que fije el conjunto de modo solido y compacto …

Importante dejarlo bien remachado y firme, pues luego el conjunto quedará muy sólido y compacto …

Luego, procedermos a unir la chapa perimetral con otras chapas en ambos costados, mediante soldadura de estaño para dejar perfectamente unido entre ellas el conjunto y sin holguras …

Esta soldadura de estaño tampoco tiene por misión el soportar el esfuerzo de la biela, solo compactar el “envoltorio” de chapa que hemos realizado y el fijar de modo permanente el clavo remachado a dicho “envoltorio” …

Así nos va quedando el conjunto (un par de vistas, de un lado y el otro) a medida que compactamos el cinturón o envoltorio que hemos realizado …

Ahora vamos a proceder a realojar los casquillos de plástico que retiramos en un principio, pues las operaciones siguientes ya no deteriorarán este material (ya no aplicaremos calor a la pieza, aunque si la lijaremos para darle algún retoque y ajuste final) y precisamos tenerlas montadas para afinar el resultado final.

Procedemos a ajustar el borde por el perímetro de la circunferencia que forma la biela en su parte redondeada y fracturada con la chapa metálica que hemos realizado, con las piezas plástica ya ubicadas …

Cada vez más “integrada” y ajustada, ultimos retoques con lija para afinar el resultado …

Y … ¡¡ Voila !! … ya solo nos queda pintar para dejar un acabado más “estético” y correcto …

Este es el resultado final …

Por si tuviérais alguna duda de su eficacia o consistencia, deciros que actualmente llevo una de ellas montada (la del lado derecho) y sin problema alguno. Es más … estoy por asegurar que tendré que reemplazar la del lado izquierdo antes que la del derecho y poner nuevamente la que en un principio se rompió, que no es otra que la pieza con el que os he mostrado el Brico.

Ambas bielas, la del lado izquierdo y la del lado derecho, se van y parten por el mismo sitio. Es calamina y el lugar por el que siempre parten, es el más frágil de la pieza como podéis comprobar.

Perdonar por el “tocho-briconsejo”, pero espero os sirva para salir de algún apuro o en caso de necesidad, como a mi me ha servido inicialmente y creo que … en el futuro, pues no compraré más bielas (salvo que la rotura sea por un lugar distinto).

Otra posible solución, pero sin duda … mucho más costosa, sería el fabricar estas bielas en aluminio torneado o hierro dulce como alguno ya me ha apuntado conversando sobre el tema.

Un saludt

Uso básico del polímetro (por CO1637P)

Te puedes bajar el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=H4IPRNWM

Si os sirve de algo, me alegro

¿Te ha gustado?

Instalación de bocina supletoria (por Llanero)

Hola hola, os dejo aquí un tutorial de como colocar una bocina añadida original BMW a la que ya lleva la moto y cambio de tono para que el sonido sea doble. Este tutorial esta hecho en una BMW R1200R 2011 pero es aplicable a otros tipos de motos y también a otros tipos de claxon, solo necesitais adaptarlo.

En el caso de la R1200R queda así:

El sonido que tiene es así:

Descarga el brico en PDF de los siguientes enlades:
http://www.megaupload.com/?d=BW85K4DO
http://www.megaupload.com/?d=WCVF5GAY

Saludos amigos

P.D. actualizado tutorial llanero a 1.4

Vacuómetro casero (por Pelin)

Puedes bajarte el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=5403ZVEQ

Os dejo unas fotos que muestran el vacuómetro que he tenido que fabricarme, debido a una mala praxis del taller que le puso un vacuómetro que funcionaba mal.

En casa, con material fácil de encontrar y por menos de 1€, he dispuesto lo que os dejo aquí, por si interesa a alguien.

Una vez la moto a casa con irregularidades de ralentí, me puse a fabricarme uno que me sacara del paso, pues quería dejar el ralentí lo mejor posible.

Con los materiales que veis en las fotos: Una jeringuilla, un par de muelles del tipo de bolígrafo (que fueran duros) y un tubo de 4 mm. de diámetro interior, he podido realizar el trabajo, el cual, ante mi sorpresa, ha producido un efecto espectacular, por lo que lo dejaré así.

El principio es sencillo, en el tubo se crea depresión y el émbolo de la jeringuilla se desplaza hasta que el muelle lo frena.

Lo importante es que el émbolo de la jeringuilla no llegue al final por falta de fuerza del muelle, sino que, se ha de detener, frenado por la fuerza antagonista del muelle, con lo que podremos fijar una cifra del nonio de la jeringa y trasladarla a otros cilindros.

Naturalmente, ignoro cuál es el valor de aspiración, pero para tarar el conjunto y que quedara equilibrado, me ha sido suficiente y de gran ayuda.

No tengo la “T” para el último cilindro, pero se resuelve permutando el tubo del regulador desde su último cilindro y pasándolo a otro (si llega el tubo; a mi sí) y regulando así cada cilindro por separado.

No hay que fijarse en los valores que ofrece, porque no se pueden saber, pero sí que se puede establecer con precisión, un nivel de depresión igualado en todos los cilindros, con lo que obtenemos un equilibrado más que aceptable, que es de lo que se trata.

Se puede utilizar cualquier tipo de jeringuilla, pero que sea capaz de albergar un muelle idóneo. En mi caso he tenido la suerte de contar con muelles pequeños pero fuertes, pero tal vez sea más fácil construirlo con una jeringuilla más grande para poder albergar algún muelle de que dispongamos.

No hay que preocuparse de la fuerza concreta del muelle, sólo debe ser capaz de frenar el pistón de la jeringuilla y frenarlo antes de que llegue al final del cilindro.

Si llegara a hacer tope con el fin del tubo, no podríamos forzar el equilibrado en modo alguno. Debe frenarse antes…

Un saludo. ::)

Cambio de aceite de las botellas SHOWA SESA-1 de la R1200RT (por llanero)

Hola hola, os dejo aquí el tutorial de como cambiar el hidráulico de las botellas Showa SESA-1 (las de pintura rugosa) montadas en varios modelos BMW, explicado en una R1200RT. Se trata una operación de mantenimiento que recomiendo hacer cada dos años Este tutorial es aplicable a otros modelos.

En la imagen superior la botella en cuestión y en la inferior la moto sin el tren delantero

Puedes descargarte el brico en PDF de los siguientes enlaces

http://www.megaupload.com/?d=SK0BER6A

https://viewer.zoho.com/docs/aAAdI

Cambio de la goma superior de los tubos SHOWA SESA-1 de la R1200RT (por llanero)

Hola hola, os dejo aquí el tutorial de como cambiar la goma superior de los tubos de la horquilla delantera Showa sesa-1 (los de pintura rugosa) de varios modelos. Dichas gomas a los 4 años o asi se agrietan y se caen, posiblemente modelos entre el 2005 y 2007 les falten o estén rotos…quizás tal vez no os hayáis dado cuenta, son estas de la imagen inferior:

Este tutorial se ha hecho en una R1200RT pero es aplicable a otros modelos

Puedes bajarte el brico en PDF de los siguientes enlaces:

http://www.megaupload.com/?d=5ZWVZJHP

https://viewer.zoho.com/docs/kbbcmd

Cambio de correa del alternador en R1200RT (por llanero)

Hola hola, os dejo aquí el tutorial del desmontaje de la correa del alternador, mas bien conocida por nosotros como la poli-v en una BMW R1200RT válido para todos los motores modelos R 1200

Este tutorial se realiza sin desmontar absolutamente nada excepto la tapa de la correa y se hace perfectamente bien

El grado de dificultad del montaje es bajo pero como existe peligro de atrapamiento le subo el grado a medio y se puede tardar aproximadamente una media hora en hacerse.

Puedes descargar el brico en PDF en los siguientes enlaces:

http://www.megaupload.com/?d=79F023C6

https://viewer.zoho.com/docs/waI9bf

Instalación de parasol de K1300GT en salpicadero de R1200RT (por godofredo)

Puedes bajarte el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=NATWUAPF

Bueno, perdonad el retraso, ya he montado el parasol y os explico cómo lo he hecho por si os sirve a alguno:

1º Tenéis que pedir el el concesionario un “embellecedor combinación” de la k1300gt con referencia 62117717752 y precio 76.24 + iva = 89.96 €

2º Pedir también si queréis los dos tornillos que van para el embellecedor pero que van a parte, pero NO PIDÁIS NADA MÁS, ya que lo demás que aparece en el ordenador del concesionario no nos vale a nosotros. Si queréis podéis comprar los tornillos en una ferretería, saldrán más baratos, estos son de 4mm x 34mm, pero se quedan un poco cortos (ya os diré porqué), será mejor que los compréis de unos 38mm aproximadamente.

3º Quitad los espejos retrovisores, la pantalla deflectora y los laterales de la moto (no explico esto porque supongo que todos sabemos hacerlo, si hay alguna duda decídmelo).

4º Destornillar el frontal

5º Nos encontramos con los relojes al descubierto y vemos que en los laterales superiores hay un hueco para los tornillos pero que son MUY GRANDES Y SIN ROSCA, supongo que en la k1300gt sí que tendrá las tuercas pero la nuestra no tiene nada.

6º Comprad también dos tuercas de seguridad de 4mm para los tornillos.

7º Limad con una lima pequeña los agujeros haciéndoles la forma exagonal para que quepan las tuercas y pegarlas con una cola extra fuerte y que admita vibraciones (en las ferreterías buenas tienen). Después esperad un día para que se seque bien antes de atornillar.

8º Coged el frontal que habéis quitado y poned el embellecedor al revés, o sea, con los dos pivotes que tiene para los tornillos hacía vosotros. Debe de encajar en el hueco en una posición natural. Entonces con un punzón haced unas marcas en los huecos de los pivotes al frontal para asegurar bien la posición para taladrar.

¡Atención! NO CORTAR LOS PIVOTES como se ha sugerido en el post ya que al hacerlo cortaréis la sujeción para el tornillo y no podréis atornillarlo (de esto me dí cuenta cuando estaba a punto de hacerlo al intentar una solución más sencilla, pero no puede hacerse).

9º Practicad dos agujeros al frontal con cuidado para que puedan entrar suficientemente los dos pivotes y poder encastrar el embellecedor en el frontal. (Esto es lo que más pena me dío y más nervios ya que después no hay vuelta atrás). También tendréis que hacer dos agujeros a la goma que rodea los relojes antes de montarlo.

10º Cuando encastréis el embellecedor en el frontal os daréis cuenta de que los lados no encajan exactamente. Yo os aconsejo que les liméis las cuatro esquinas un poco para que acople mejor. (Por esta holgura y por el grosor del plástico del frontal que también hay que contarlo es por lo que os aconsejé que comprarais los tornillos más largos ya que los oficiales se quedarán muy justos para poder atornillar con seguridad). Ojo al limar el embellecedor ya que tiene una capa de pintura negra y podéis desconcharla. Hacedlo con una lima fina y mucha paciencia hasta darle la forma completa de nuestro frontal.

11º Una vez encastrado el embellecedor en el frontal montad este con los tornillos y después atornillar los dos tornillos del embellecedor sobre las tuercas que el día anterior habéis puesto en los relojes. Por la parte de abajo del embellecedor hay dos pestañas que encastrarán en los relojes (deberían encastrar si habéis limado suficientemente los laterales del embellecedor).

12º Terminar de montar los laterales, el deflector y los espejos y ya tenéis vuestra estupenda RT con el embellecedor como el modelo actual.

La alternativa de atornillar el embellecedor al frontal en vez de a los relojes no puede hacerse ya que al cortar los pivotes dejarías los pivotes sin pestaña para fijar los tornillos y la alternativa de pegarlo puede ser una chapuza de espanto.

Esta es la manera que se me ha ocurrido lo más profesional posible. Lo único que quedaría es comprar las dos gomas para los botones que van sobre el embellecedor en vez de con los relojes, pero así se queda bien y no tenía ganas de gastar más dinero, no lo veo necesario.

Bueno, esta es mi experiencia sobre como actualizar estéticamente nuestras RT, espero que os sirva de algo.

Un saludo.

Cómo cambiar el aceite y el filtro en la R1200RT (por llanero)

Hola hola, os pongo aquí el proceso del cambio de aceite y filtro del aceite para modelos R1200 realizado en una BMW R1200RT 2005-09. Dentro del tutorial encontrareis datos interesantes aunque sepáis cambiar el aceite por si le queréis hechar un vistazo.

El brico en PDF lo puedes descargar del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=I1BEWESG

o de este otro: http://viewer.zoho.com/docs/mNUqb

NOTA: dada la intensidad de preguntas a lo largo del año de como mirar el nivel de aceite, incluyo dentro del tutorial como mirarlo al final del todo.

NIVEL CON EL MOTOR A RALENTI:

NIVEL EN REPOSO:

Saludos, amigos.

Cambio de filtro de aire en R1200RT (por llanero)

Hola hola, os dejo aquí un tutorial para cambiar el filtro del aire de la R1200RT realizado en un modelo 2005-09 aplicable a otros tipo R:

Puedes descargar el brico desde el siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=N76FBIKZ

o desde este otro: http://viewer.zoho.com/docs/yCHbdg

Saludos y a disfrutarlo.

Cómo arreglar las rayas de los plásticos y la visera (por llanero)

Nota: Te puedes descargar el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=LBYFMSFH

Hola hola. Hace poco os comenté que Xerapol no era tan efectivo como parece.

Éste sí:

Procedimiento

Lijáis con una lija del 2000

Desbastador rápido de 3m (verde) y boina Verde para pulidora.

Impregnar sin frotar con la cera de corte rápido con un papel en la superficie mojado con un poco de agua y dar con alegría, que la boina no vaya en seco.

Ahora, primera pasada con 900 rpm se pone todo perdido y huele, asi que al aire libre y con gafas de seguridad.

Una segunda con 1200rpm y listo

menos de 10 min

Y el liquido, la boina y la pulidora, os vale para otras cosas como el coche pero ojo, es un pulimento de corte rápido, no abuséis de el en la pintura porque se la comerá.

Actualización:
He hecho lo mismo pero manualmente con una pantalla de un System V, el de llanera que estaba muy dañado

mismo material, y mismo método

lijamos con agua:

Damos 3M verde con un algodón en círculos sin agua, dar hasta que se seque el pulimento y luego aplicar las veces necesarias hasta que quede bien, pero no serán muchas.

listo y te ahorras 60 pavos

Nota para el caso de pantallas negras: es posible que quede una lijera marca por la zona del arañazo como si fuese una mancha mas clara, pero por dentro hacia afuera no se ve nada. Si aplicáis un taladro con esponja pulimentadora aún será mas rápido.

Saludos amigos

Sincronización de motor mediante Twinmax y GS911 (por tomcarm)

Puedes descargarte el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=L68S43CB

Bueno esta mañana me he puesto manos a la obra y he dejado el motor manteniendolo a 3000 vueltas para posteriormente calibrar, y voalá, me ha quedado perfecta. En ralentí es más difícil que se mantenga a 0 en el Twinmax, pero supongo que es normal ya que los actuadores del ralentí van en función del estado del motor siendo regulados electrónicamente. He echo unas fotillos para explicar el proceso:

1º Localizar depresor perolo derecho:

2º Localizar depresor perolo izquierdo:

3º Conectar tomas del twinmax:

4º Desmontar asiento para encontrar conector.

5º Sacar tapón del conector.

6º Conectar GS911. Hay que coincidir las flechas y dar media vuelta para que quede bloqueado. Se verá encenderse un led verdoso.

7º Cojo el portátil y conecto el USB.

8º Ahora enciendo el contacto de la GS1200 y ejecuto el GS911 desde mi portátil. Busco mi modelo y ha continuación me pregunta si deseo apagar las luces durante el proceso, es conveniente apagarlo para no gastar mucha batería.

9º Una vez realizado esto me voy a menú y me voy a valores en tiempo real para echar un vistazo de todos los datos, no se puede tocar nada pero esta bien guardarlos para un futuro comparar si ha habido cambios significativos:

10º Bueno ahora voy ha hacer la sincronización que es lo que me interesa. Vuelvo al menú y pico a sincronizar motor:

11º Se abre una ventana y explica ésto:

12º Le vuelvo a picar, fijar actuadores del ralentí. Se oirá los actuadores como suenan, supongo que se bloquearán. Nota: El motor debe estar a su temperatura de funcionamiento, si no no dejará pasar al siguiente paso.

13º Le vuelvo a picar ya que el vacuometro ya lo tengo instalado.

14º Enciendo el motor dándole seguidamente al OK.

15º Ahora es cuando efectúo la sincronización manteniendo el motor a 3000 vueltas y cuando lo consigo pico OK.

Bueno, operación efectuada.

Como veis es fácil de hacer hay que seguir los pasos y ya esta. Después, al acabar, me fui otra vez al menú y calibré los actuadores, este proceso se hace con el motor parado.

El GS911 también guarda los datos en csv y después con un programa de gráficos podemos ver gráficas como estas y compararlas en un futuro:

Revoluciones motor:

Voltaje batería:

Actuador ralentí cilindro 1. Se mide en pasos:

Actuador ralentí cilindro 2:

Bueno me he enrollado bastante espero que os halla gustado. Y ante todo muchas gracias a todos los forero-expertos que hacen más sencilla la mecánica de la motocicleta, que cada vez es más complicada. Saludos.

Cómo desmontar la rueda delantera de la R1200RT (Por llanero)

Hola hola, os dejo aquí un tutorial del desmontaje y mantenimiento de la rueda delantera de una R1200RT. Dicho tutorial es válido para otros modelos, tan solo tenéis que adaptarlo.

Se puede descargar el brico en PDF en el siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=DLOW8ZTG o en este otro: http://viewer.zoho.com/docs/ftuc3

Este tutorial es complemento de otro que trata del cambio de los 2 discos de frenos delanteros, también válido para muchos modelos de nuestra marca.

P.D. Tomad mamones….ahí tenéis otra rueda delantera ;D ;D

bueno fuera bromas aparte ya sabéis donde estoy si tenéis dudas

Cómo cambiar los discos de freno delanteros en la R1200RT (Por llanero)

Hola hola, os dejo aquí un tutorial de como cambiar los discos de freno delanteros hecho en una BMW R1200RT adaptable a otros modelos que tienen la misma llanta. Este tutorial es complemento del desmontaje de la rueda delantera.

Puedes descargarlo en PDF aquí

http://www.megaupload.com/?d=164MBB51

o aquí http://viewer.zoho.com/docs/qhdcg

Cómo cambiar los patines de distribución sin desmontar motor en la R1100RT (Por Erdoc)

Puedes bajarte el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=MRZ0OB28

Parece que por fin alguien ha usado la cabeza (no como los ingenieros que diseñan estos motores) y ha descubierto algo espectacular. Una cosa que a mi siempre me había inquietado era el tema de la sustitución de las guías o patines de la cadena de distribución. Había leído que cuando se van gastando se podían sustituir los tensores por los de el modelo de la 1150 ( yo tengo la 1100) y la cosa mejoraba por unos km, pero al final se hacía inevitable cambiarlos.

Aquí puntualizar que habrá motores que con 200.000 km no necesiten esta operación y otros que con muchos menos tengan este problema.

Hasta ahora la única forma erra gastarse 30 euros en unos patines y unos mil y muchos en sacar el motor de la moto y abrirlo en canal, lo que es lo mismo, mandar la moto al desguace o ser un manitas y disponer de espacio. Pues bien, buscando he encontrado que en un furo americano han descubierto la forma de cambiar las guías simplemente rebajando una esquina ( se ve en la foto) para permitir el juego suficiente y que salga la pieza solamente desmontando el cilindro…….

¿que os parece?

El motor es de una 1100 con 75.000 millas, unos 120.000 km. En este caso lo que sucedió es que se rompió el enganche del patín superior del cilindro izquierdo. Lo que ya no sé es cómo se podrá hacer y si se puede para los inferiores…..

Enlace al foro, eso si, en inglés.

http://www.bmwmoa.org/forum/showthread.php?t=14068

Instalación de parrilla portabultos de Wunderlich para la R1200RT (Por Rufilin)

Te puedes bajar el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=KC5TWSDF

Habemus Portabultos

Me dijeron que antes de fin de mes la tendría y hoy ya estaba mi encargo de Wunderlich, y no he perdido ni un minuto, puse proa de Madrid a Yuncos para recogerlo y montarlo en la moto.

Ya en el taller, abrimos la caja, y recortamos la plantilla:

Antes de taladrar hay que asegurarse de que las medidas son las correctas, no sea que hayamos movido las referencias de la plantilla:

Presentar el Portabultos, taladrar y atornillar …..

….. e voila!!!!!

Como suponía queda pero que MUY BIEN !!!!!

Saludos.

Instalación de heicoil en tornillo pasado de rosca de culata de R1200RT (por odonero)

Puedes descargarte el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=7H9YSG9J

Bueno, pues como soy muy nervioso, me he puesto manos a la obra y tras adquirir el correspondiente material, me he puesto a ello.

Para cada tipo de rosca existe un kit compuesto de broca, macho de roscar, útil para insertar el helicoil y un botador para partir la pestaña una vez introducido. En este caso he comprado el kit para tornillos de métrica 6×100, ya que no sé si en otro momento me volverá a pasar con cualquiera de los otros seis tornillos que tienen las tapas de las culatas, aparte de ser una medida muy común, creo que merece la pena tenerlo.

Este es el juego

Es muy importante tapar todo adecuadamente para evitar que no se introduzcan en la culata ninguna viruta, por tanto es conveniente taparlo todo bien, y dejar solo al descubierto las roscas que se vayan a mecanizar, como si de una operación se tratase.

Luego hay que agrandar el hueco de la rosca con la broca suministrada (6,3 mm), untado con grasa para que se queden pegadas la virutillas que arranca.

Después de pasar con el compresor y limpiarlo, pasamos el macho de roscar, también untadito de grasa.

Y luego con el útil que trae para insertar la pieza se va roscando hasta introducirlo totalmente.

Para finalizar, se da un golpe seco con el botador y se parte la pestaña que va al final y que ayuda a su introducción, para dejar paso al tornillo.

Y el tornillo acoplado perfectamente.

Una solución muy práctica, que espero que no os pase a nadie, pero si así fuese, no desesperéis, que son cinco minutos y como nuevo.

Vsssssssssssssss

Manual de taller de la R850RT y R1100RT

http://www.megaupload.com/?d=DAJSUXY4

Instalación de puños calefactables Oxford en R1200RT (Por coquitoloco)

Puedes bajarte el brico en PDF del siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=FD280HZ3

Hola un saludo a todos, quedé en comentar como me había ido lo de los puños calefactables, pues como me ha ido bien, he hecho un brico, aunque no se si se puede llamar así, pero a alguien le podrá ayudar.

Bueno lo primero es desmontar el carenado superior izquierdo, yo he desmontado los dos para trabajar mejor:

izquierdo: se desatornillan los cuatro tornillos torx que están marcados en la imagen con el número 1:

cuidado que hay que quitar el conector de la toma de corriente antes de retirar el carenado como se muestra en la imagen:

carenado derecho, solo retirar los tornillos torx marcados con el número1:

a continuación retiramos los contrapesos de los puños:

los puños se retiran fácilmente echándoles un poco de aire si tenéis un compresor, y si no, con una jeringuilla con alcohol, y una aguja se le inyecta un poquito y salen
perfectamente.

Ahora para poder poner el puño izquierdo retiramos la caña, tiene dos tornillos uno como se ve en la imagen y el otro justamente debajo:

y retiramos la caña:

ahora metemos el nuevo puño, recordar si le echáis un poco de alcohol entra sin esfuerzos y lo podéis manejar hasta dejarlo en la posición idónea, esto es sin que interfiera en la maneta del embrague, es decir que se pueda hacer todo el recorrido de la misma. No preocuparos por el alcohol, se evapora rápidamente y los puños quedan perfectos, como se puede ver:

El derecho hay que currárselo un poco más, primero con un cúter hay que cortar las estrías, si no lo hacemos no entrará, una vez cortadas, con un poco de esfuerzo y mi amigo el alcohol entró, aunque tuve que cortar el filito último del puño para que no tocara el contrapeso, lo siento pero se me olvidó hacerle foto:

Una vez que hemos introducido los puños y buscado la posición idónea, pasamos los cables utilizando el cableado de ambos manillares, recordar que el puño derecho tiene que hacer todo el recorrido perfectamente, así que dejarle un poco de cable, para que haga el recorrido completo si que quede tirante.
Yo he llevado toda la instalación hacia el lado izquierdo, ya que no tengo radiocasete, ni intención de ponérselo, por lo que el mando de los puños lo he colocado en la tapita que cubre los agujeros donde va el mando del radiocasete original de BMW, haciéndole dos pequeños taladritos y sujetando el mando con dos tornillos que trae al efecto. Me parecía algo muy simple y no hice fotos, en la foto final se ve el mando colocado y os podéis hacer una idea.

La conexión del sistema la he hecho a los cables de la toma de corriente, el positivo es el cable rojo y verde que se ve, y el negativo el cable marrón, si en los vuestros no es así los colores, lo podéis comprobar con un polímetro, así que con dos roba-corrientes se hace fácilmente, y luego cuando quitamos el contacto, al cabo de unos minutos la moto desconecta la corriente y no hay peligro de que lo dejemos encendido o alguien lo toque y nos descargue la batería.

El cable negro más grueso que se ve arriba, es el del mando que luego quedará en el lugar que dije antes.

Hay un cable que tiene dos conexiones hembras y una macho, en las hembras se conecta los puños, y el macho va a la centralita, esto viene bien explicado en las instrucciones de los puños, pero lo comento porque como el cable es bastante largo, yo lo he recogido y sujetado con bridas en un hueco que hay en el lado izquierdo que queda muy bien, como se ve en las imágenes.

luego se trata de ir poniendo los cables donde no moleste para el movimiento del manillar y encintarlo para evitar problemas con la humedad:

Después solo queda montar ambos carenados, no he puesto fotos pero es al contrario de desmontarlos lógicamente, recordar conectar la toma de corriente del carenado derecho, y así queda terminado y funcionando:

Bueno pues espero que os sirva, perdonarme si no, pero es la primera vez que hago algo de esto.

Instalación de TOMTOM RIDER II y soporte de GPS en R1200RT 2010 (Por jamc)

Te puedes bajar el brico en PDF en el siguiente enlace: http://www.megaupload.com/?d=IXDGM7NW

Buenas, solo quería comentaros que llevo unas días dándole al coco sobre como instalar mi Tomtom Rider 2 en mi nueva RT y no quiero gastarme los 130 euros que piden por un plastiquito de nada para fijar el GPS.

He hecho fotos de todo y intentare montar un brico para ilustrarlo.

Lo voy a dividir en dos partes:
1ª Fabricación y colocación del soporte.
2ª Instalación eléctrica permanente.

El resultado del montaje del soporte queda así.

Para el soporte he comprado el Leroy Merlín una barra de aluminio a un precio de poco mas de 3 euros, la he cortado a la medida de 25 cm y la he superpuesto sobre los tornillos del salpicadero que vienen para la instalación del soporte, para medir donde hacer los taladros donde irán dichos tornillos, lo he apoyado en la mesa y he doblado levemente come se ve en la foto, la parte central dejando hueco para instalar la bola y luego he repasado el borde inferior de la chapa , dándole un aspecto curvo para que cuando se pliega la pantalla no roce en ningún sitio (además estéticamente queda mejor) y luego he procedido a atornillarle en la parte central una bola de las de soportes RAM.

Posteriormente he pintado la chapa con imprimación negra (uno de mis chavales tenía de esa de pintar los Warhamer) y cuando la fui a poner en su sitio vi un spray de pintura de color gris ceniza (del coche de mi mujer) y joder…. es idéntica a nuestro salpicadero.

Creo que se puede matizar mas todavía pero el resultado de momento me agrada he incluso he pensado instalarle otra bola para poder llevar una cámara al lado.

Lo he probado y queda superconsistente y muy aparente.

Bueno antes de dejar el brico preparado os comento el paso 2 que se refiere a la instalación eléctrica del GPS.
El resultado final es este:

Bueno, comprar la clema de conexión original de BMW para la toma de GPS que viene de serie en nuestras motos.

Pasar el cable original del Tom Tom Rider a través del salpicadero. Para ello trago saliva y procedo a desmontar el parasol del cuadro.

los círculos azules señalan los tornillos que debéis retirar.

nos quedara así

Por este hueco debemos pasar el cable de conexión de nuestro Tomtom

Soltar la clema de la brida que la sujeta (está justo debajo del salpicadero de la moto y dicha clema tiene un tapón negro que debeis retirar) y conectar la clema que habéis comprado a la de la moto (plug and play).

Os daréis cuenta que la clema de la moto solo tiene dos cables y la clema que hemos puesto tiene tres. Con un polímetro mediremos hasta encontrar tensión en nuestros tres cables para ver que es cada cable. Veremos que uno es el negativo y otro el positivo de contacto.
Importante” he comprobado que solo tiene tensión cuando se pone el contacto y desaparece la tensión unos 45 segundos después de quitar el contacto, de manera que no puede tener la moto ningún consumo estando quitado el contacto, ( de ninguna manera).
He intercalado en el positivo un fusible aéreo de 5amp por si acaso ( siempre viene bien). He soldado los cables para asegurar bien la conexión y he embridado y colocado bien los cable para que quede todo ordenadito.

El resultado es que nuestro Tomtom se encenderá y cargara cuando demos el contacto de la moto: “NO EXISTIRÁ consumo alguno cuando el contacto no este puesto”.

Bueno espero ordenar esto un poco cuando tenga tiempo y matizar el brico pues tengo cantidad ingente de fotos. Espero haber sido de ayuda a cualquiera que quiera hacer esta instalación.

Un saludo.